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[DIY] Arreglar alt izquierdo CM STORM Quickfire

BLZKZ
BLZKZ #1 Abr '13

Como muchos sabéis ha habido problemas con los controles de calidad de costar con estos teclados, seguramente la culpa sea de CM por intentar abaratar el producto. El propósito del hilo es crear una "guía" para saber detectar y arreglar este tipo de problemas, porque imagino es extensible a otras teclas.

Yo no tenía ni idea de por donde empezar así que todo será desde 0.

Materiales necesarios

Desmontar el teclado

Sólo hay un

tornillo

y 4 patillas, dos a cada lado. Dejo un hilo de un Filco que es prácticamente igual. Ten cuidado a la hora de separar la parte trasera, tiene un cable que conecta el pcb del teclado con el controlador :P

Identificar el problema

En este caso nos centramos en el del left izquierdo. En las siguientes imágenes (cortesía de geekhack) vemos qué soldadura está defectuosa. No vale solo con desoldarla y hacer una nueva más grande, tendremos que conectar el pin con las dos lineas impresas del circuito (el problema es que no hace contacto, de ahí que falle)

Imagenes con la zona en cuestión y cómo actuar

En torno al minuto 4:15 quita la soldadura con las herramientas que comento arriba, y en 9:40 hace soldaduras en el siguiente vídeo (por si no sabes :) )http://www.youtube.com/watch?v=urGB_IUXSIM

El resultado final debería ser parecido a este pero tomando como nota cómo se hace una buena soldadura

Volver a montar y probar el teclado, debería funcionar. Si no sale a la primera (a mi no me salió) simplemente es volver a hacerlo hasta que quede bien.

Si hay más problemas con teclas debería ser de este tipo, espero os sea de utilidad

¡Un saludo!

Fuente: http://geekhack.org/index.php?topic=39219.0

3
korne
korne #2 Abr '13 :psyduck:

#1 Buena guía, pero te recomiendo encarecidamente que repases la soldadura, por 2 motivos:

1º Tienes exceso de estaño, no tiene que quedar como una pelota, debe quedar en forma de cono.

2º Te falta por cubrir parte del conector, es una soldadura parcial, con lo cual podrías tener problemas y seguramente se acabe soltando el estaño.

Aclarar que es una critica constructiva, no quiero dañar ni ensuciar la guía que esta muy bien y a mucha gente con este fallo seguro que le viene bien :)

Te subo una foto en spoiler donde te marco en rojo lo que comento en el punto 1 y 2

spoiler
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CaNaRy_r00lz
CaNaRy_r00lz #3 Abr '13 Inocente

Yo tengo un soldador JCB de 25w supongo que es suficiente no?, por cierto sirven los alambres esos que son como el estaño de grueso pero que son de cobre? o es mejor un trozo de cable?

#4 si, que es la mejor o de las mejores marcas lo se, de chico me gustaba trastear mucho con el soldador, sin tener ni puta idea y después de romper y gastarme el dinero en soldadores de chino terminé por comprarme uno bueno xDD, lo que una vez lei que no te puedes pasar en W que hay un rango adecuado por eso preguntaba

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ArThoiD
ArThoiD #4 Abr '13 The Abysswalker

#3 Joder si es suficiente, JBC es la mejor marca.

#2 Fíjate que precisamente esa zona que has marcado no hace contacto (y es por lo que se hace esta chapuza) por lo que realmente no está tan mal. Sí que tendría que estar en forma de cono pero para hacer el apaño con el cobre debería valer por mucho tiempo.

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BLZKZ
BLZKZ #5 Abr '13

#2 aclarando, esa no es mi soldadura, es de la persona de geekhack xD la mía no tiene tanto estaño en forma de pompa y recubre esa parte (de hecho me costó trabajo que no se juntara con la otra linea xD). Puse esto para dar créditos a quien lo hizo <En las siguientes imágenes (cortesía de geekhack)> pero creo que se te pasó xD

La "dificultad" de la soldadura es cubrir el cable de cobre sin que se mueva.

Aún así gracias por los tips

Kaiserlau
Kaiserlau #6 Abr '13 Penitente

no seais tikis con el estaño xD

ArThoiD
ArThoiD #7 Abr '13 The Abysswalker

#3 Hasta 30W o incluso más es perfectamente adecuado para electrónica y microelectrónica, lo que varía es la velocidad en que la punta se calienta, el ancho de las puntas, y el peso.
El JBC 14S de 11W quizás es el mejor porque tiene la punta más fina, pero uno de 25W calienta un pelín más rápido y es más estable. Si vas con cuidado no tiene que pasar nada.

Yo tengo el JBC 30ST -> 25 W, y voy para ingeniero electrónico. De momento ya soldé la placa de un robot con él :D

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CaNaRy_r00lz
CaNaRy_r00lz #8 Abr '13 Inocente

#7 El mio es 30S a secas, yo cuando lo compré bajo mi ignorancia busqué uno que tuviera la punta fina xDD y la verdad este soldador puede tener tranquilamente 15 años y está como el primer día aunque tb lleva lo suyo sin usarse xDD y bueno tiene la punta algo "torcida" pero sigue funcionando xD a mi siempre me ha gustado eso de soldar y trastear, pero siempre lo he hecho sin tener ni puta idea, y he ido aprendiendo a medida que no me funcionaban las cosas, pero vamos que soy un trozo autentico xD

#9 ah curioso saberlo, aunque yo soy de poner el soldador en el suelo xDDD pk no me fio y como no tengo soporte pues pal suelo que así no se me cae ni me "quemo" , en el suelo separado de toda cosa que pueda arder xD

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ArThoiD
ArThoiD #9 Abr '13 The Abysswalker

#8 El 30S se diferencia en el ST simplemente en el cable; el recubrimiento del ST es termoestable y por tanto no se funde si por alguna cosa toca con la punta.

#8 Yo compré un soporte de esos cutres que hace su trabajo, digamos, "bien", porque el oficial de JBC vale unos 25€.... como estacan los cabrones.

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CaNaRy_r00lz
CaNaRy_r00lz #10 Abr '13 Inocente

que bien que mierda soy soldando macho.. lo intento pero no hay manera, encima la arandelita (pista) que rodeaba el agujero se ha ido :S y mecagonlaputaostia el jodido estaño se pega al soldador o al propio hilo de estaño pero lo que es a la pata del swich o al pbc no ¬¬ luego pongo 2 fotos, pero vamos que no funciona como lo he hecho :( y juraría que tengo que "raspar" las pistas o pintar con plata el hueco pk las pistas estan cubiertas de la película verde, ahora es que tengo que marchar a clase de inglés pero luego cuando venga subo fotos para que me critiqueis.

A mi la soldadura se me queda como una pelotita y no como en la imagen de arriba por mucho que lo intente, mi estaño es de 1mm quizás demasiado grueso no? el mínimo que consigo es 0.6 con flux

Por algún lado tengo un bote con pintura de plata de cuando había que pinta los L1 y L2 de los AMD Xp Palominos xDD supongo que eso sirve no?

CaNaRy_r00lz
CaNaRy_r00lz #11 Abr '13 Inocente

Hago doble post para que salga, ya que no he podido subir las fotos antes :/

Bueno aquí se ve como me quedó la soldadura, mu mal lo se :( pero es que encima no funciona jaja y tb se ve el trozo de pista "roto" y por la razón que no hace contacto, ese trozo de pista se cayó y ahora sólo se ve el pbc debería pintar ese circulo con la pintura de plata esa?

Me pasa que el estaño se queda pegado al propio hilo de estaño o de la punta del soldador no ose pk pasa eso, algún consejo?

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BLZKZ
BLZKZ #12 Abr '13

#11 a ver te comento... el cabel de cobre tiene que tocar ambas líneas del circuito impreso, y además el "palito" de metal que sobresale, en esa imagen que has puesto no lo hace. Además debes extender el estaño para que también toque las dos lineas (te aseguras de que conduce) e intenta que no te quede pompa xD

la dificultad está en colocar el trozo de cobre, porque se mueve, es lo que más me costó a mi... luego dejar la soldadura bien... a la tercera me salió :)

Como consejo... fijate que tu estaño no cubre todo lo que debería. Además no se si son las fotos o que pero parece que está muy guarrete el PCB xD el de mi teclado estaba limpito limpito...

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ArThoiD
ArThoiD #13 Abr '13 The Abysswalker

#11 Para poner el estaño correctamente has de aplicar calor al cobre o al conector y desde el otro lado fundir el estaño, no se si me explico, osea, no fundir el estaño directamente en la punta del soldador.

Pero claro, has de conseguir hacer eso sin que se mueva el cobre prff lo veo algo mierdoso de hacer xD

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BLZKZ
BLZKZ #14 Abr '13

#13 no sabes hasta qué punto xD

CaNaRy_r00lz
CaNaRy_r00lz #15 Abr '13 Inocente

#13 Si eso es lo que hago, poner la punta del soldador agarrando estaño + patita, pero claro al poner el estalo e ir a quitar el soltador, el estaño se viene con el soldador :S

#12 el trozo de cobre esta de vista ahi, no es que lo ponga así xD y si esta guarrete por el flux que suelta el estaño

Con que puedo limpiar la punta del soldador?

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BLZKZ
BLZKZ #16 Abr '13

#15 pero no has dicho que no solucionaste el problema del alt?

Yo lo limpio igual que las soldaduras, caliento la punta y con el "cobre" ese para quitar soldaduras lo limpio.

PD: si no te funciona el alt es que lo has hecho mal xD, es más, la segunda foto tiene muy mala pinta...

no tiene pinta de que el cobre llega a la pista de arriba, te he señalado dónde no hay estaño, y por la forma que tiene el cobre no hace contacto con la linea de arriba. Además tiene medio circulo "al aire". No es por criticar xD pero no me puedes decir que está bien hecho y bien puesto cuando no te funciona XDDDDDDDDDDDDDD

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CaNaRy_r00lz
CaNaRy_r00lz #17 Abr '13 Inocente

#16 Si se que está mal, lo puse a modo de ejemplo de como no hacerlo jajaj, es que es lo que digo se me queda el estaño pegado al soldador y al levantarlo me hace eso :S por eso pregunto como limpiarlo, la pintura de plata nada no?

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BLZKZ
BLZKZ #18 Abr '13

#17 con lo de pintura de plata ni idea xD pero no debería importar.

Yo lo quité con esto http://dx.com/es/p/goot-wick-soldering-remover-2mm-x-1-5m-6238 teniendolo enchufado, igual que quito una soldadura.

Yo tenia el problema de que se pegaba a la punta (la primera vez que he usado un soldador ha sido arreglando el teclado ehh xD), el "truco" es deshacer el estaño en la "punta" que sale, donde tienes que hacer la soldadura, así también se pegará ahí, al menos así a mi se me quedaba decente :P

Keep trying!

kikonazoo
kikonazoo #19 Abr '13

#17 Antes de aplicar el estaño calienta el PAD con el soldador.

La cosa es:

  • Tocas un poco el estaño con el soldador, que quede un poco en la punta
  • Pones el soldador calentando la pata y el pad a la vez
  • Acercas el estaño y dejas que se deshaga un poco sobre el pad

PD: El pad es la parte "no verde" de la placa, que en teoría hace contacto con las pistas (en este caso el problema es que el pad no contacta con las pistas)

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CaNaRy_r00lz
CaNaRy_r00lz #20 Abr '13 Inocente

#19 yo lo hacía con la pata y con el cobre, así cuando pone el estaño sobre el cobre+pata se derretía, pero mi problema es que el estaño se va con el soldador cuando lo levanto por eso se queda una pelota, si no se fuera pegado con el soldador quedaría una soldadura cojonuda xDD

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kikonazoo
kikonazoo #21 Abr '13

#20 Si el pad está caliente, el estaño se pega al pad y no se va con el soldador. El problema, segun veo en una de las fotos que has puesto, es que al dessoldar se va el pad a tomar por culo. Si te pasa eso, el estaño no se 'fijará' en la placa, te quedara una pelota alrededor de la pata del componente

Get
Get #22 Abr '13

si lo hubieras hecho sin desoldar, solo con calentar la pata, luego añadiendo un poco de pasta decapante a pincel desde el monton de soldadura hasta las pistas (lijando estas previamente para quitarle el esmalte protector), el estaño hubiera re-hecho la pista y no tendrias de haber quitado nada de estaño, solo añadirle un poco mas. tiempo para soldar: 1min.

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BLZKZ
BLZKZ #23 Abr '13

#22 te equivocas, necesitas ponerle el trozo de cobre si no quieres que te dure 3 días. En el enlace de GH lo comentan :)

B
[Borrado] #24 Abr '13

#11 eso se llama soldadura fria pues no hace contacto, cuando se queda como una bola es mejor limpiar y volver a soldar. Para desoldar se usa flux y malla desoldadora. Y por el amor de dios espero que useis un soldador de baja potencia(13-15W) que siempre hay alguno que funde la placa.

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