#30 Si, para SMD suele ser mejor, pero tampoco es tan dificil con un soldador en condiciones y una punta finita.
#31 Lo malo es eso que no dispongo de un soldador en condiciones ni se cuanto me podria costar uno decente para componentes electronicos, teniendo en cuenta que lo uso muyyy poco, no se si me rentaria.
El que yo uso es este con la punta mas pequeña que tiene JBC http://www.amazon.es/2192040-SOLDADOR-JBC-14ST-PUNTA/dp/B000YAGX2A quizas para no usarlo mucho vale demasiado, pero para hacer soldaduras en SMD esta muy bien.
#32 El que te dice #33 es de los mejores que hay en cuanto a soldador de lapiz, por no decir el mejor. Tienes varios tipos de puntas y unos cuantos accesorios majos, como el desoldador. Yo tengo 3 JBC, de los cuales 2 tienen casi 30 años y funcionan como el primer dia. Lo malo de estos es que el precio ronda entre los 60 y los 80€.
Otra opcion es una estacion de soldadura china, que ahora andan baratas por unos 50€, que es lo mismo que cuesta un JBC, y hacen un apaño muy muy bueno. En el hilo que hice de soldadura creo que puse unos ejemplos con precios, pero vamos, por eBay encuentras seguro. Una estacion de soldadura con aire caliente del estilo de la mia, ronda entre 50€ y 90€ segun lo que busques (la mia me costo 89€ si mal no recuerdo). Habia una Baku con dos cautines y un soplador por unos 70€ que merecia mucho la pena si no quieres paneles digitales. De todas formas, por el hilo de soldadura tienes alguna cosilla que otra.
Link al hilo:
http://www.mediavida.com/foro/hard-soft/how-to-soldadura-electronica-resucitando-hardware-528805
#34 Si es lo malo que para usarlo para dos reparaciones una vez cada año pues no se si me compensan 40 euros, me lo pensare pero es eso no tengo muchos proyectos de electronica entre manos.
#35 Mirate algo en eBay que te pueda convencer. Algo en plan barato si que hay, pero tampoco esperes algo muy bueno.
. Gracias tio.
26 días después
Buenas compañeros! Hoy me he llevado un chasco y de los buenos...Aprovechando un pedido a USA pedí leds de 3mm pequeñitos(http://www.maxkeyboard.com/max-keyboard-red-3mm-flangeless-replacement-led-for-backlit-mechanical-keyboard-10-pcs.html) En rojo y ámbar para cambiar la iluminación del KBT pure pro 60% de la conjunta de este foro, lo pedí en morado y estaba ya harto de verlo en ese y color y quería ponerlo en rojo y ámbar, he desoldado 2 leds y he puesto uno rojo y otro ámbar. Funcionar funcionan eso no es problema, pero dan muy poca mcd y se nota un montón, al ser un 60% solo se ilumina lo que esta sobre el led no da casi iluminación a toda la tecla y queda fatal, y si tiene función especial o doble la tecla ni se ve....
El led comprado como que se ve el punto donde se emite la luz, en cambio los de serie toda la base se ve iluminada homogéneamente, no se si me explico bien. Los de serie si los pones al tope molestan a la vista y deslumbran, estos comprados ni por asomo...
Si me pudieras ayudar a arreglarlo o elegir los correctos.....porque como veo el panorama me voy a tener que comer estos 220 leds con patatas porque no iluminan un churro.....
1 saludo y gracias!
#41 Dos preguntas que deberías haberte hecho antes de comprar nada:
- Que tension llega a los LED de origen??
- Que LEDs necesito para dicha tension??
Por lo general, a no ser que se especifique lo contrario, estos son los voltajes habituales:
- Azul, Rosa, Verde, Blanco, UV = 3,4V maximo
- Rojo, amarillo, naranja = 2,4V máximo
Asi que lo mas probable es que los LEDs que has puesto requieren mas tension de la que llega originariamente, por lo que entonces tendrías que cambiar también la resistencia que acompaña a cada LED o bien instalar unos LEDs que requieran la misma tension que los de origen. Esto estaba explicado en #1 mas o menos si mal no recuerdo, aparte de que hice mención a ello también en el hilo.
Por otro lado, si los LEDs son de la misma tension, lo mas seguro es que no sean de alta luminosidad, que es lo que montan los teclados retroiluminados.
Es lo que dices AcidNos, te pongo lo que me ha dado de valores de voltaje en continua según el tester en los leds de fabrica y los comprados:
Rojo-Naranja(comprados):Leds al minimo-1.44V Al máximo-1.9v
Morados(de serie):Leds al minimo-1.44V Al máximo-2.8v
Dejo unas fotos para que veas el cambio de leds, los de fabrica hacen la luz mas difuminada y la base de donde parte es mas amplia, en cambio los comprados la luz parte del centro y está mas focalizada en el centro.
Lo que tengo claro es que los leds no sirven a menos que cambie la resistencia, y ya es trabajo de chinos cambiar el led..... la resistencia en smd ni me lo propongo..... Lo ideal seria encontrar los leds ideales que me puedan dar esos 2.8v de alta luminosidad en color rojo-ambar y que quepan el le hueco sin estorbar ya que encima llevo los o-rings para hacer un poco mas corto el recorrido y no suenen tanto.
He mirado las resistencias smd y marcadas pone 195, tambien he puesto el tester en modo diodo a 2k ohm y me da .560
#43 Según parece estas quemando los LEDs nuevos que has metido, por eso te aparecen mas difuminados. Ten en cuenta que la de origen te da un valor de entre 1,44V y 2,88V. Teniendo en cuenta que el valor máximo de un LED Morado/Rosa es de 3,4, y que los que has comprado tienen un máximo de 2,4, sabes la fuente del problema. Tu solución, si no quieres cambiar resistencias, pasa por buscar LEDs que se adapten a ese voltaje (normalmente en eBay te ponen el rango de voltaje que admiten los LEDs) y suelen ser los que te he puesto.
No te confundas con el rango de voltaje. Ese rango quiere decir que, el minimo es el valor minimo para que el LED ilumine lo suficiente. El máximo es el que marca el limite para que el LED no se queme. La tension optima para los LEDs es el valor intermedio, que en tu caso con los morados es de 2,8 en placa (un valor comprendido entre 1,4V y 3,3V), por lo que es un valor optimo para ese tipo de LEDs.
Los LEDs Rojo/Amarillo/Naranja son los que menos tension requieren.
En tu caso si no quieres cambiar resistencias, tendras que ir a por LEDs Blanco/Azul/Pink/Verde/UV
#44 Pues yo creía que era al revés les estaba dando poca tensión..... los mas difuminados son los morados de serie y mas luz , los mas focalizados son los comprados y alumbran poco y solo una parte de la tecla no entera si tiene alguna opcion extra ni se ve.... que follon la verdad jajaja
Lo ideal seria un led que tu dices de 3.3v... mi gozo en un pozo....otra cosa que me asusta es el escalón que llevan en la resina que llevan los leds para que hagan tope con el porta led, parece que no molesta con uno que he probado por aqui pero no acaban de entrar del todo.
He visto estos que van a 3.5v pero ya no se ni que hacer...http://www.cetronic.es/sqlcommerce/disenos/plantilla1/seccion/producto/DetalleProducto.jsp?idIdioma=&idTienda=93&codProducto=84-LC369R&cPath=1158&gclid=CjwKEAjw__atBRDfqe-9voylym8SJAAOBeQ_NWz4x2zjQvw5YRi326LtNLHVeMFoIqXD-wL032Ut6hoCTXbw_wcB
Y estos,pero no se si creermelo.....estos ultimos pone que aguantan de tensión de 2.8 a 3 y el teclado a tope esta dando 2.9v... serian los ideales.... http://www.ebay.es/itm/25x-LED-3mm-ROJO-MCD-5000-alto-brillo-superbright-20mA-diodo/221441003496?trksid=p2047675.c100005.m1851&trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D45497b8069ef4a06a020e3aa6c16a3d5%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D221441003440
#45 Los primeros me parecen carísimos, los segundos es muy justa esa tension. No te la juegues que al final te veo con 500 LEDs que no vas a usar para nada xDD
O cambio las resistencias o mierda pa mi si quiero leds rojos....Veo que tu ya tienes una estación de soldadura no? Cuanto cobrarías por cambiar los leds y las resistencias?Cuenta que es un teclado 60%.Porque creo que me saldría mas barato que si empiezo a comprar cacharros de electrónica que voy a utilizar 3 veces en la vida.....
Estos y a tomar por saco la bicicleta, o amarillos o verdes, porque blanco ya tengo uno y azul lo odio.....
#49 ojo con el amarillo que te pasara lo mismo. Esos que has puesto amarillos vienen con una resistencia normal soldada para poder enchufarlos a12v
#50 Forward Voltage (V) : 3.0 ~ 3.4 la resistencias entiendo que te las mandan aparte no soldadas no?
#52 No hace falta el melon ponia los valores con la resis puesta....en fin voy a por los verdes y ya no te amargo mas la existencia con mas preguntas.... jajajaj mil gracias por tu tiempo y paciencia!
4 meses después
En primer lugar mi gracias a #1, gracias a ti me animé a hacer el cambio de leds, en mi Ducky Shine 3 porque tenía muchisimos leds fundidos. Os pongo unas fotos del antes y del después para que veais como quedó, aunque la calidad de las fotos sea pésima.
Antes:
Después:
PD: Era la primera vez que soldaba y si, empece a soldar por el F1, por eso es el que no funciona, daños colaterales 
#54 Felicidades!!! Para aprender hay que romper algo siempre jejejeje, y lo del F1 seguro que tiene solucion. Si te has cargado las pistas donde van soldadas las patillas del LED, puedes hacer un puente a otra parte del circuito con un cablecito tirado desde cada patilla del LED hasta un lugar accesible de la pista.
Muchas gracias #55. Entonces si tiro un cable del diodo Led positivo y otro del negativo del F1 y lo sueldo a sendas patillas positiva y negativa del F2 funcionará? Tiene energía suficiente para alimentar a 2 diodos?
Otra pregunta tengo un par de leds (W, F y otro más que no me acuerdo) que no se atenúan, solo se encienden y se apagan (esto de forma normal) . Puede ser que los haya soldado mal? O cambio el Led?
Mil gracias por tu ayuda otra vez
#56 NO!!! Al F2 nunca, porque se comportan de forma diferente. Si sigues la pista del LED del F1, seguramente haya algun punto donde puedas soldar perfectamente. Si no sabes a lo que me refiero, hice lo que te comento en este hilo:
http://www.mediavida.com/foro/hard-soft/worklog-reparacion-mouse-cambio-switchs-519926
#57 Buenas otra vez, según veo el circuito del F1 va hacia abajo y va a llegar al 2, pero prefiero que confirmes antes de liarla parda jajaj.
Seria positivo con positivo y negativo con negativo no?
#58 Lo suyo seria comprobar con un tester, el negativo no veo donde va. Los positivos parecen los comunes.
