#90CaNaRy_r00lz:osea que si pides 1x40P tienes una fila de 40 junticos y luego los partes como quieres no?
si
1 año después
Es posible sin ser un pro arreglar esto?
Pienso que los resistores estan muy cerca unos de otros para hacerlo con un soldador normal, sin ser el que expulsa aire, ademas como puedo comprobar que están bien? es decir en que posicion hay que poner el multimetro?
Por el precio que tendrán, yo los cambiaría todos. Y en cuanto a hacerlo con soldador de lápiz o de aire. Pues dependera de tu destreza, pero yo con lápiz no podría ni de coña, ni siquiera se si podría con el de aire.
Claro, que yo tengo poca práctica.
#93 Probablemente yo tenga la misma destreza que tu o menor, pero yo que se es que está nuevo y se ha jodido por una puta mala coincidencia lo cual me da bastante rabia tirarlo así como así, nuevo son 50£ pero no se siempre me gusta intentar arreglar las cosas.
He estado mirando pero no consigo esos resistores o capacitadores o como se llamen que pongan 121 se que ese es el codigo y hay webs donde metes el codigo y te dicen que hace, pero vamos que no consigo encontrarlos, alguien sabe donde?
#92 lo primero que tienes que hacer con esa placa antes de nada es limpiarla con limpia contactos residuo 0 y un cepillo suave ( un cepillo de dientes sirve ) ya que esta bastante sulfatada y eso puede ser el problema.
la limpias bien la dejas secar y la pruebas, muchas veces el agua bendita de la electrónica hace milagros.
los resistores con que busques "121 smd" en google aparecen.
#94 has mirado en https://www.digikey.com/ ?
edit: no serian estas? https://es.aliexpress.com/item/32751324220.html
#96 No conocia esa tienda, intentaba comprarlos en europa para evitar los 3 meses de espera de aliexpress haha pero quitando esos, no he visto otros sin se aliexpress :S
#95 Lo he hecho pero salen "blank" es decir sin numeracion ni leches y teniendo tan poco conocimiento no me frio haha, crees que funcionaria? si no me detecta las baterias y además salio humo cuando hizo el corto..
#92 si no me equivoco son resistencias SMD de 120 ohm a 1W. Por poder puedes cambiarlas con cautin, pero tiene que ser con uno de punta fina y que no de un calor excesivo. Con eso y paciencia las cambias. Eso si, si tienes una lupa para hacerlo, te va a favorecer mucho el trabajo. En cuanto a donde encontrarlas, lo mejor es que tires de eBay o de Aliexpress. Te van a tardar unos dias, pero es lo mas economico, ya que te las venden por lotes y muy baratos.
Las resistencias, para comrpobarlas, en ohmios el multimetro y no necesitan tener en cuenta la polaridad. Eso si, estando soldadas, los valores pueden ser erroneos porque puedes encontrarte con que haya algun puente por otro lado diferente al que estas midiendo.
EDIT: Un link de Aliexpress
#98 Bueno el mio es de 30W creo y punta "fina" sin lupa pero vamos que no se yo si compensa tanto trabajo teniendo en cuenta que es un cargador para baterias Lipo y estas a la mínima la lian xD he visto que los 121 pueden ser 1w como 2w depende del fabricante?
#99 el W o los 2W es la tolerancia de la resistencia. Cuanto mas baja sea la tolerancia, mas precisa es trabajando.
EDIT: Vale, estoy confundiendo terminos.
Las SMD se leen de la siguiente manera:
Los dos primeros digitos son el valor inicial de la resistencia y el tercer digito indica el numero de ceros que contiene. Para la 121 el valor inicial es 12 y un cero, por lo que son 120ohm.
La potencia si mal no creo, determina el tamaño de la resistencia en si. Las tolerancias es para las resistencias normales.
#100 Eso es mejor o peor? pk tengo 0 idea, yo era por no tirar algo que está nuevo, pero tampoco quier prender fuego nada xD y no se si el limpia circuitos hará algo despues del humo
#101 Justo estaba editando el post. Las de 1W por lo que veo miden 6x3mm aprox. Las de 2W son mas grandes.
Te dejo un articulo sobre resistencias SMD por si quieres echarle un ojo. No es muy extenso y te ayudara algo:
https://www.inventable.eu/2014/07/05/como_se_leen_las_resistencias_smd/
#97 puedes probar aunque siendo como dices es posible que no funcione.
#101 #102 son resistencias de 1w por su tamaño.
algunas veces no merece la pena el tiempo que hay que perder por el precio que tienen el aparato nuevo, las resistencias para comprobarlas bien hay que hacerlo fuera del circuito pero en componentes smd se pueden hacer pequeñas comprobaciones como saber si están en corto con el polimetro.
#103 Eso es lo que queria saber si compensa, son 50£ de cargador y yo 0 experiencia soldando esos componentes, podria quizas soldar 1 aislado pero tantos y tan juntos lo veo complicado pero siempre me gusta probar haha.
Un multimetro no sirve para comprobarlas no?
Que por cierto esa cosilla blanca es 100% de los smd o la razon por la que haya petado podria estar en otra parte de la placa aunque el humillo saliera de esa parte?
el humillo siempre es sintoma de componente quemado. Otra cosa es que se queme debido a un tercer componente en mal estado.
#105 Si eso lo se, pero no se como lucen esos componentes SMD cuando petan, es decir, una pista se ve la mancha, un condensador se ve estallado, pero los SMD nunca los he visto, de todas maneras desisto de intentar arreglarlo, si tuviera un soldador de aire de esos, si me la jugaba, pero hoy lo he vuelto a abrir y suputamadre sin las herramientas, como lupa y teniendo que reemplazar todos seguramente no seria capaz, si fueran varios y separados entre si quizás. Me hubiese gustado intentarlo pero esto en mi caso esta por encima mia xD, no lo voy a tirar quizas algun dia pille una estacion de soldadura y le de un tiento, ademas que siendo un cargador de baterias Lipo me da respeto que estas a la que te despistas se prenden fuego
#106 lo blanco puede ser por varias cosas no hay solo una causa y si que puede ser que la causa este en otro sitio y lo que se haya roto sea una de esas resistencias.
los componentes smd la gran mayoria de veces o se desintegran o se parten pero tambien hay veces que simplemente se ponen en corto y no se ve a simple vista.
reparar una placa con componentes smd sin tener ni el esquema o un programa de comprobación requiere de bastante tiempo si no se tiene practica en ello.
#107 Pues no he visto ningun otro condensador de los que hay dentro petado por eso asumí que eran los SMD pero claro sin tener ni puta idea ni he visto ninguna marca negra, esta foto no es mia, pero ese es el interior y como dije no tiene nada mas, después de ver el humillo que fue poco y corto, es decir, algo hizo puf, pero a saber que xD
#108 revisa la parte de abajo a la derecha donde estan los conectores rojo y negro ( dc+ dc- ) ahi parece que han saltado 4 o 5 componentes aunque tambien puede ser que esten por el otro lado de la placa
Vengo con otra pregunta, he cambiado los switches del raton, todos "funcionan" menos el del click izq, he probado con el multimetro tiene continuidad pero que otra cosa podria ser? no se como mas comprobar que el switch funcione o deberia resoldarlo de nuevo?
#111 supongo que has comprobado el switch en sus dos posiciones una vez montado, puedes probar a resoldarlo o ver la continuidad con el siguiente punto del circuito
#112 Si, es decir, el switch tiene 3 pines, la continuidad salta con los 2 exteriores, sin presionarlo, una vez lo presionas para de oirse el pitido, he probado con otros que tengo. La continuidad la he probado con el switch soldado ya, pero no se para que sirve el pin intermedio estoy buscando en google pero no veo nada :S . Una pregunta si uno de los agujeros pierde la "chapita" metalica esa donde sueldas ya no funciona no? pk es lo único que se me ocurre que haya podido pasar
#113 Hombre, si pierde la chapita metalica, no tiene donde enviar la electricidad xD
Si el switch da continuidad, el problema no es del switch.
#114 Si pierdes la chapita sigues teniendo la pista, pero no tienes la misma superficie, pero no es eso, tiene todas las chapitas, debe de ser algo mas, quizas ni era el switch que estaba fallando sino el propio ratón. Es mas si rascas la pista puedes solucionar lo de la chapita o con la pintura esa de plata, pero como digo no era eso
2 años después
Ostia yo preguntando en el hilo de ratones pk me habia olvidado de este.
Alguien me recomienda algunas helping hands con lupa? he visto muchas online pero no sabria a por cual ir, estuve arreglando el cepillo de dientes electrico y tuve que usar el movil encima de 2 rollos de duct tape como soporte para soldar pk no veia un carajo, encima desolde una resistencia o lo que fuera eso que de largo era lo mismo que el ancho de un SMD, seguramente me lo haya cargado pero bueno que no quede por probar.
Eso si tener el SQ001 frente al JCB 20W es una diferencia brutal, que facil es todo ahora.
Otra pregunta es alguna recomendacion para quitar el estanio? es decir, cuando estoy desoldando no consigo remover todo el estanio de la pista y claro no puedo quitar la pieza que necesito, he probado con la cosa esa que chupa pero no consigo removerlo todo y no creo que este usando bien el enmallado ese de cobre
#116 pues salvo la malla, solo estan las bombas electricas que calientan con la punta a la vez que succionan, pero eso son para pegotes, no se que es lo que tendras que absorver.
yo no he visto otras cosas
desoldering gun that goes "mooo"
https://www.amazon.co.uk/Desoldering-Station-Digital-Temperature-Adjustable/dp/B084HCQ5S6
si quieres que fluya bien al mallazo, tienes que meterle flux.
y entramos de nuevo en el dilema, hay flux que son bastante mas malos que otros ...
y si es estaño que ya llevaba la placa, tendras que añadirle estaño con plomo para mezclarlo antes de quitarlo, sino fundirá y fluirá peor
#117 El flux que tengo es JBC
Exactamente es lo que hace ese tio en el video es decir, lo caliento le doy con lo que succiona pero no lo pilla todo y el poquito que queda no consigo quitarlo entonces no puedes sacar el componente.
Luego subo una foto a ver si se entiende mejor.
Con el tema de añadir mas estaño si pero hay sitios que hay tan poco espacio que como añada se me junta con la pista de al lado, obviamente alguien experimentado lo hara con los ojos cerrados, pero para mi un newbie es complicado, eso si, cambiar a un soldador de 65W ha sido una gran diferencia, ojala haberlo hecho antes sinceramente, sobretodo con 4 puntas distitnas pura gloria
@Kyasca esto es lo que decia, se me queda una pelicula muy fina y no se como quitarla
La segunda foto ese componente negro que pone S3 o B3 o 83 es el que se me desoldo, las pase putas para ponerlo de nuevo en su sitio pero creo que me lo abre cargado, alguien sabe que es?
#118 no se como es el componente / conector completo, pues has hecho mucho zoom in
si pretendes quitarlo tendras que calentar y empujar a la vez, eso estando debajo dudo que puedas quitar el estaño
son 2 patas que atraviesan la placa? y luego doblan?
tendras que calentar, enderezarlas 1 a 1, y luego sacarlo
#119 Si la forma para quitarlo fue hacer presión con la punta del soldador debajo y empujarlo hacia arriba, es una patita que va hacia una pila , de esas laminas de metal super fino que se sueldan a las pilas. Por eso preguntaba si habia una forma mejor para quitarlo, la putada es que es tan estrecho que no podia hacer palanca con las pinzas para levantarlo mientras estaba el estaño liquido
La segunda no, no atraviesan la placa, es como un SMD se sienta sobre la placa, pero que horror poner eso en sitio de nuevo xD
