Lo de las baterías lo vuelvo a repetir: las EFEST, MXJO y demás baterías del mismo palo son reetiquetadas de las "buenas", a saber, Sony, Samsung y LG (que son empresas que fabrican sus propias pilas/baterías; invertir en investigación y fabricación de pilas nuevas solo está al alcance de pocos).
Se dice que esos reetiquetados son de baterías que la fábrica de origen ha descartado. Por qué? Bueno, lo más sonado es que no cumplen con todos y cada uno de los requisitos que le exige la marca de origen. No significa que no sean seguras para su uso (porque si no no les darían salida) pero seguramente no tengan todo el rendimiento que tienen que dar (menos ciclos de carga, falta de potencia a la larga o vete tú a saber qué).
Por lo tanto, para tener un 99,9% de fiabilidad, siempre recomiendo pilas de grandes marcas. No conozco a nadie que le haya explotado una EFEST (por poner una) en la cara o que haya tenido serios problemas de rendimiento o de salud por su uso. Pero personalmente, antes de comprar algo reetiquetado, lo compro original y me curo en "salud".
Esto, como siempre, no puedo confirmarlo al 100%. Pero si se piensa, tiene todo el sentido del mundo.
Por último, quiero recordar que lo importante es el amperaje en descarga continua y no el pico más alto, que es lo que suelen poner como reclamo las baterías "malas". Mucho me tengo que equivocar diciendo que, de momento, las mejores baterías en ese sentido siguen siendo las Sony VTC5, con 30A en continuo y 60A como máximo. Para aprovechar una sola al máximo, habría que hacer una resistencia de 0.15ohm (135W de estrepitosa potencia, casi nada). Este hipotético caso es super peligroso, por eso los MODs que suelen tener esa capacidad piden dos baterías.
La mayoría de las baterías aptas para el sub-ohm suelen poder ir hasta los 0.3ohm de forma segura. Serían 14A, intensidad más que aceptable para las baterías mencionadas que suelen tener como mínimo 22A en descarga continua.
. Al final solo te joderá que pierdas un poco de liquido cuando te pase.
