La pregunta no es si morira en el intento si no que a cuantas personas volvera a poner en peligro por su puta cabezoneria.
#27 Estoy hinflado de verlos por programas de alpinismo tipo Jesús calleja vestidos con lana y con cualquier zapatillas y cargados como mulas. Si digo lo de las botas de goma es con conocimiento de causa, y es una vergüenza. En cuanto al resto del comentario, la verdad, es muy interesante. Me encanta este foro, de cualquier cosa que hables siempre te encuentras a alguien que sabe lo que dice ^.
Y digo yo una cosa, que aunque vivan allí y estén aclimatados, tendrá su mérito ¿no? ¿existen bases que limiten su participación en los récords? No creo, teniendo en cuenta que todos somos iguales.
Por supuesto que tiene su mérito, todo el del mundo, a 8.000m el oxígeno te falta y no es una altura compatible con la vida, si tu subes totalmente sano a la cumbre del Everest y te quedas ahí sentado, mueres, aunque resguardes tu temperatura corporal a un buen número y tengas comida de sobra. No aguantas más de día y medio a esa altura. Seguramente cualquier sherpa reconocido de hoy en día haya subido 10 o 15 veces cada ochomil fácilmente. ¿El problema? Lo explicaré de manera simplona porque es la que me sé, tampoco estoy mucho más informado:
Tu montas tu expedición al Himalaya, lo preparas todo, comida, ropa, tiendas, cuerdas, material, compañeros... y hablas con la embajada de Nepal, Pakistán o China (que es donde están situados los 14 ochomiles), pides un visado de residencia según la previsión de estancia que estés allí (algo bastante costoso sobre todo para China) y un permiso para escalar alguna de las montañas. El permiso es temporal, quiere decirse, por ejemplo, para escalar el Annapurna, te dan 40 días. Si después de esos 40 días no estás en tu aeropuerto con las maletas hechas y dispuesto a coger el tren, pueden arrestarte.
Bueno, tu llegas al Himalaya, estás unos días de aclimatación y preparación física en el clima de allí, y cuando creas oportuno te dispones a subir, supongamos que haces cima, bajas, llegas al campo base y recoges tus bártulos. Cuando vuelves, para contabilizar tu ochomil, vas a una señorita llamada Miss Hawley, la jueza del Himalaya, con buena parte de tu expedición para contar tu ascensión y que tus testigos ratifiquen el ascenso, como ha sido, cuánto ha durado, qué percances ha habido, cuántos sherpas han ido y otras cosas. Suponiendo que todo haya sido legal, te contabilizan el ochomil. Pero si tú no pasas por esta señorita, Miss Hawley, a ti no te contabilizan nada, ya puedes subir el Everest 80 veces. Ese es el quid de la cuestión de los sherpas, pasan de reconocimiento y no van a esa señorita a reclamarle que le contabilicen nada. No hay ninguna especie de Federación o organismo regulador que haga esto, simplemente es eso, vas a esta señorita y ella decide si te lo da o no.
Es innegable que el pueblo sherpa está, a ojos de los que recibimos las noticias desde aquí, muy muy infravalorados, parecen simples mulos que cargan con una burrada de kilos y tiran para arriba con sus acompañantes, y en cierta manera lo son. La diferencia entre unas expediciones y otras es el trato que se les de. Además, como en todos los oficios, hay sherpas y sherpas. Hay mejores y peores sherpas. Por aguante, por fidelidad, por fuerza física, pero claro, todo eso se paga. Y como te digo, van vestidos así quizá para el trekking (camino hacia la montaña), ya que están acostumbrados a realizar esas caminatas, al fin y al cabo viven allí. Una vez está todo aclimatado y se prepara la ascensión, el sherpa tiene sus crampones, sus piolets, sus abrigos y todo lo necesario para hacer un ascenso de ese calibre. Más que nada porque te lo exigen, y es que los sherpas son imprescindibles. Si no les das lo que quieren, como ya te digo, hoy en día están en plan 'te echo los bultos al suelo, y llévalos tú si puedes'.
#30, #31
¿Oiarzábal cabezón? Pero si debe ser el tío que más veces se ha dado la vuelta en expediciones en la vida. Así por lo pronto, el Everest le costó 3 intentos, el K2 otros dos, el Shisha Pangma, dos también. De hecho, pasó una época bastante jodida de su vida entre el 87 y el 92 porque realizó 5 expediciones y no resultó exitosa ninguna, amén de perder dos compañeros en ellas. Oiarzábal no es un tío que quiere hacer cima a muerte y va a ir solo a por ella aunque sea. De hecho, nunca ha hecho cima solo. Sólo si alguien se decide a hacer cumbre con él, sube Oiarzábal, no es un temerario que se levante más temprano que los demás, haga cumbre y se pire follando para abajo.
Respecto a lo de los cadáveres, con Iñaki Ochoa y Tolo, Oiarzábal ha visto ya a 10 compañeros suyos caer en el Himalaya, junto a Zuloaga, uno de los hermanos Iñurrategi y otros más. Y no ha sido él quien puso su vida en peligro, si no tenéis pruebas de ello, me parece grave que digáis que una persona ha matado a otras por irresponsabilidades en la montaña.
3000kg ya es una buena expedición, pero en expediciones comerciales y por ejemplo, en la polémica expedición de Miss Oh al Annapurna, donde le reclamaban que no hizo nada por salvar a Calafat, la coreana tenía 5 millones de € de presupuesto, casi 60 sherpas + porteadores y leí que casi 9 toneladas de equipaje. Ahí es nada.
#22, se me olvidó contestarte lo de la temperatura. En Invierno se es bastante reacio a subir ochomiles porque las condiciones son bestialmente hostiles. Normalmente se hace en primavera o verano, el otoño del Himalaya ya es peligroso, y el invierno es como te digo, brutal. Se han hecho ascensiones en invierno, no pocas además. Pero lo normal es hacerlo como te digo, en Primavera o verano, y aun así, los -30º te los encuentras en verano a +7000m de altura. Imagínate en invierno.
Yo la verdad, no creo que aguante, de hecho iba a añadir que quedó muy mal de las últimas congelaciones hasta que lo has añadido #1, de todas formas esta gente está muy loca, son gente que viven para la montaña y morirán en ella porqué es lo que les gusta.
Bueno, algunas anécdotas más, pues no sé, las que yo he leído no dan para un post entero, pero por ejemplo hay una un poco escabrosa.
Hay muchas maneras de morir en la montaña, pero una de las más crueles es por congelación de córnea, eso le pasó a un miembro de una expedición suiza de los años 70 en el K2, hicieron la expedición en invierno e incluso hicieron cima, pero como siempre en el alpinismo, aunque lo duro parezca la subida, lo trágico es la bajada. En el descenso, el último del grupo sufrió congelaciones en la córnea, quedando totalmente ciego, iba bastante alejado del resto de compañeros, que se interesaron por él, pero cuando empezaron a buscarlo por la ruta por la que estaban descendiendo todos, no lo encontraron. Al final, encontraron un rastro de huellas que dirigían hacia el abismo. El suizo estuvo deambulando a 7800m de altura hasta que encontró el abismo. Seguramente el suizo gritó como un poseso, pero en el invierno del Karakórum con un viento a más de 70 Km/h, es muy difícil que sus compañeros escucharan algo.
Por cierto, para todo el que tenga ganas de pasar una horita y poco angustiosa con el tema del alpinismo, le recomiendo Tocando el vacío. Es una película sobre dos amigos norteamericanos que van al Siula Grande (6.350m, para que veáis que la altura muchas veces no es sinónimo de dificultad, como ya dijo urrako creo que fue posts atrás), en los Andes.
Os sobrecogerá, habla de un trágico descenso debido al clima y de la milagrosa salvación de uno de ellos tras pasarlas putas de todas todas.
Es lo mejor que podéis ver respecto a alpinismo si lo que os mola son las situaciones jodidas y la supervivencia ante condiciones hostiles.
GranTorino, Oiarzabal siempre ha hecho lo que ha querido y como ha querido. Que no halla hecho cumbre y se halla tenido que dar la vuelta en algunas ocasiones no significa que en otras muchas halla forzado la maquinaria (si solo fuera la suya, no hay problema, que fuerce la del resto no está bien).
Los mismisimos hermanos iñurrategi en su dia dijeron que no volverían a subir con él. Es un cabezon y un impresentable.
Pero vamos, deportivamente lo que ha hecho este hombre es para quitarse el sombrero.
Muchos han tenido problemas con Juanito por su carácter, los Iñurrategi, Iván Vallejo y otros más que he leído pero sinceramente, no recuerdo el nombre. Pero no creo que sea por arriesgar, sí es cierto y es innegable que una vez en el Himalaya, cuando va a subir, quiere a la gente fuerte y dispuesta a tirar para arriba a hacer cumbre, no le gusta la gente que vacila y luego a los 7500m decide darse la vuelta (a pesar de que él lo ha hecho muchas veces). Desconozco el caso de los Iñurrategi, sé que Felix murió en el Gasherbrum II (DEP) y que desde entonces, Alberto no escala con Oiarzábal.
Quizá porque el estilo de los Iñurrategi y el de los Oiarzábal es muy muy distinto, para mí, los Iñurrategi eran (y ahora, Alberto lo es), mejores alpinistas que Juanito. Suben con poco peso, apenas utilizan sherpas, no utilizan cuerdas fijas, lo intentan por vías nuevas y otros muchos factores de riesgo que en otras expediciones como las de Juanito no se dan; y entienden que no todo el mundo pueda hacer las cumbres así, por eso muchas veces se les pone como algo individualistas (es algo que Oiarzábal también les achaca), pero sin duda, a mí el estilo de los Iñurrategi me gusta muchísimo más que las expediciones de Oiarzabal o Pasabán. Otro alpinista que era muy dado al estilo alpino era Iñaki Ochoa, tiene una frase famosa en el mundo del alpinismo que si se la dices a gente como Oiarzábal, Pasabán, Vallejo y otros alpinistas que se toman la expediciones más tranquilamente y que hacen cumbre tardando más pero arriesgando menos, te miran con cara de matarte, Iñaki decía que rapidez, es sinónimo de seguridad en el Himalaya. Frase controvertida sin duda.
En cualquier caso no te negaré que el carácter de Juanito le ha provocado muchos problemas y que cabezón, es un rato largo, pero de ahí a tacharlo como impresentable... Oiarzábal tiene muchos amigos, muchísimos y muy buenos en el Himalaya, al igual que otros muchos que no lo quieren ni ver. Digamos que es una persona a la cual o tragas por completo, o no tragas para nada. Algo radical.
No he tenido nunca contacto directo con Alberto pero conozco a Patxi usobiaga (campeon del mundo de escalada varias veces) y si que ha compartido bastante viajes con él.
Felix y Alberto tuvieron la oportunidad de trabajar con él y lo mas facil para ellos habría sido seguir haciendolo (me refiero a juanito), solo por las facilidades económicas que acarrea ese hombre en sponsores (si no que se lo pregunten a edurne pasaban) pero solo lo hicieron una vez y nunca mas han querido hacerlo. Creo que, corrigeme si me equivoco, la última vez que descendieron un monte juntos es cuando los hermanos rescataron a Oiarzabal de una muerte segura.
Tambien es cierto lo que dices. Hablamos de dos estilos completamente diferentes. Pero yo lo de oiarzabal no lo considero alpinismo, lo siento. Que sí, que tiene mucho merito y no cualquiera puede hacer lo que ha hecho él. Pero practicamente todo el trabajo se lo hacen o lo tienen hecho. Cuando uno ve lo que en su dia hizo Alberto con su hermano felix (que lo sigue haciendo ahora) abriendo nuevas vías y escalando por amor al la montaña, sin sacar ningún ruido mediático, el resto sabe a poco.
Soy de los que piensa que lo que hacen Edurne y Oiarzabal no es nada beneficioso para el alpinismo. Lo estan prostituyendo. Ahora solo importa el dinero. Se ha perdido la esencia de lo que era hacer una cumbre y lo que es peor, se ha perdido el respeto a la montaña.
Si, precu, la última vez que los Iñurrategi y Juanito escalaron un monte juntos creo que fue el K2 en el que Oiarzábal creía que se moría en el descenso y si no es por los hermanos, ahí se queda Juanito, de hecho, en sus reflexiones personales que hay en varios libros, él pensaba sentarse a esperar y si no es por la ayuda de los Iñurrategi, lo hubiera hecho.
Para mí, en lo que respecta al tema del alpinismo, para mí Oiarzábal sí es un alpinista (y muy bueno), pero es mucho menos meritorio lo que hacen él o Edurne, que lo que hacían Iñaki Ochoa, Horia Colibasanu, Dennis Urubko, los hermanos Iñurrategi... gente que se iba al Himalaya con mucho menos presupuesto y se arriesgaban a abrir nuevas vías y subiendo para arriba como un cohete, con poco peso, apenas para cascar un vivac si te pilla la noche, dos piolets y unos crampones.
¿Que Edurne y Juanito lo hacen también en cierta parte movidos por el dinero? Sí, no te lo negaré porque sería negar la realidad, las expediciones de ambos están patrocinadas por mucha gente y el presupuesto, en comparación con otras expediciones, es mucho mayor lo que permite una mayor seguridad, mejores sherpas, mejor alimentación, mejor y más material... digamos que Juan y Edurne quieren hacer cumbre a cualquier precio mientras que los antes mencionados, a pesar de necesitar también un patrocinio y alguien que pusiera la pasta, lo hacían por disfrute y placer. No digo que Juanito y Edurne no lo hicieran, pero siempre condicionados por el tema económico.
En cualquier caso, me parece que Juanito también es el gran culpable de que hoy estemos hablando de esto por su capacidad mediática y que ha sido el 1º de una grandísima generación de alpinistas españoles.
2 meses después
gran torino, habia un tio que fue al rescate de iñaki de olza creo que fue el que murio, que por lo visto subio casi a la cima (donde estaba iñaki con otro compañero) en un abrir y cerrar de ojos, por lo visto es unos de los mejores alpinistas, pero creo que es menos mediatico.
No se si puedes decirme quien era.
Grandísimo esto si es un Montañista y no el Jesus Calleja.
K2
Annapurna.
Todo se resumen en que pueda escalar esos dos.
#47 con él se quedo el rumano Horia y luego subió un suizo con medicamentos y a lo que tu te refieres creo q fue el intento de Urubko y otro más de llegar hasta él pero no lo consiguieron, tienes un informe robinson y un reportaje de etb (creo) que te lo explica bastante bien, te dejo los videos de informe robinson, el otro reportaje no lo he encontrado
2 meses después
Perdon por subir el hilo pero acabo de escuchar las declaraciones de Oiarzabal respecto a su rescate en el Lohtse, y las palabras que le dedica a Edurne Pasaban no son precisamente buenas.
Comunicado de Juanito Oiarzabal sobre su "rescate" en el Lhotse
1 06 2011
Juanito Oiarzabal: “Yo no he puesto en peligro a nadie”
http://juanjogarra.wordpress.com/2011/06/01/comunicado-de-juanito-oiarzabal-sobre-su-rescate-en-el-lhotse/
Oiarzabal arremete contra Edurne Pasaban, a la que llama ‘princesa del pueblo’
http://juanjogarra.wordpress.com/2011/06/01/oiarzabal-arremete-contra-edurne-pasaban-a-la-que-llama-princesa-del-pueblo/
Oiarzabal es un animalito y encima se piensa que mea colonia. Madre mia, como puede ser tan orgulloso este tio? Le salvan la vida y todavía está quejándose. Bravo por Edurne. Soy ella y le digo: a la siguiente que suba tu vieja la coneja a salvarte.
Otro: http://www.as.com/mas-deporte/articulo/edurne-acerca-heridos-fotografos/20110602dasdasmas_10/Tes
#54 Segun ellos, Edurne no ha salvado a nadie :\
#55 Pero si el temerario aquí ha sido Oiarzabal. Y no es la primera vez que hace de estas. Si no me equivoco, él mismo ha dicho que se desmarcó del grupo e inició el descenso sólo. Si no llega a ser por otras expediciones, a día de hoy no habría Juanito.
de hecho, en esta imagen se ve como Juanito goza de un estupendo estado de forma xD
Esto es una lucha de egos.
Juanito dice que Edurne no le ha salvado y la otra dice que coordinaron el salvamento y no se que mas. Juanito no suele mentir nunca, y además es muy bruto diciendo las cosas pero si lo dice por algo será y Edurne siempre que consigue algo es con polémicas y demás.
En fin , que me fio mas del primero que de la segunda.
Edurne no subió personalmente a por Juanito. Pero es quien coordinó toda la operación arriesgando parte de su expedición en el rescate. No veo de qué se queja Juanito, le han salvado la vida...
#57 Korta es el puto amo jajajajaj
#59 Es que Juanito dice que no hubo rescate que bajo el solo al campamento base y también dice que Pasaban ante su fracaso en el Everest(por el tiempo o lo que sea) han montado todo eso del rescate para vender algo interesante.
Eso por lo menos es lo que he entendido yo
