Arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de una cámara oscura.
Como muchos pensamos que el tema de fotografia ya se esta quedando pequeño para todos los que somos (y la informacion que aportamos) voy a intentar preparar un tema general de fotografia, donde se recojan guias, manuales e informacion aportada entre todos nosotros.
Los inicios siempre son duros, asi que ahora mas que nunca pido colaboracion, en principio estaria bien que empezasemos con un analisis de marcas, cada uno con la suya, a grandes rasgos sus gamas, precios orientativos, pros y contras (de forma objetiva por favor) y en base a eso hacer un resumen de precios y recomendaciones.
Esto va a depender de todos vosotros, asi que podeis colaborar escribiendo en el post o directamente mandandomelo, yo me encargare de mantener #1 ordenado en la medida de lo posible. Tambien se aceptan banners y separadores para los diferentes apartados (marcas por ejemplo) discretos y elegantes.
Vista la demanda de nuevos fotografos en busca de cámaras de iniciacion hemos hecho un pequeño FAQ con las camaras amateur recomendadas en estos momentos (01-2010), ya que nos hemos tomado la molestia de hacerlo leer antes de preguntar, que seguro que os cuesta menos y encontrais resueltas gran parte de vuestras dudas. Si aun no sabeis que camara escoger un poco mas abajo tenemos un faq bastante mas detallado sobre las marcas, echadle otro ojo.
En este apartado vamos a poner una pequeña selección de las cámaras más interesantes en el sector réflex prestando especial atención a la gama baja/amateur, para todos aquellos que buscan su primera réflex y no saben por cual decidirse.
Introducción
Hay que dejar clara una cosa, sea cual sea tu elección estarás encantado o decepcionado, la cámara no hace al fotógrafo, el fotógrafo hace a la cámara. Muchos fotógrafos que utilizan cámaras bridge o incluso compactas hacen fotos con mucho mas sentimiento que gente que se ha gastado 3000€ en su flamante equipo réflex.
Si por suerte ya tenéis equipo de alguna marca (analógico compatible, digital...) la elección está bastante clara.
Según nuestra experiencia en esta gama no hay mucha diferencia de unas cámaras a otras, por lo tanto vamos a fijar algunos puntos clave en los que fijarse:
Presupuesto: Seguro que es una de las cosas que mas os preocupa, tener lo mejor por menos precio, os vamos adelantando que eso NO existe, si quieres algo bueno, tendrás que pagarlo. Lo interesante de esta gama de cámaras es que son las que se llevan la mayoría de ofertas, así que podéis encontrar auténticos chollos en grandes almacenes o incluso en tiendas.
Marca: Directamente relacionado con el presupuesto, muchos hablan de canon o nikon, es cierto que tienen una carrera bastante amplia en el mundo de las réflex digitales, una variedad muy amplia de equipos y una legión de seguidores de ambas marcas, pero no siempre ofrecen lo mejor al mejor precio. Otras marcas mas “desconocidas” como Pentax, Olympus o Sony proponen soluciones igualmente buenas (O incluso mas interesantes, como el estabilizador integrado) a unos precios muy buenos.
Objetivos/Equipo/accesorios: Aunque os gastéis 1500€ en un cuerpo de una cámara profesional si no tenéis objetivos que acompañen, no merecerá la pena. A la hora de comprar una cámara también hay que mirar el futuro, esto se aprende con experiencia (si no sabéis, preguntad) y es importante que en la medida de lo posible al escoger una cámara, si creéis que tenéis futuro, miréis al futuro, no es lo mismo coger una marca que apenas tiene objetivos (y muy caros) como Olympus a coger canon o Nikon, que tienen objetivos de todas las marcas y precios. Antes de comprar echar un vistazo rápido a cual es la oferta de lentes que tenéis, porque en un futuro tendréis que ampliar.
Como siempre todos estos puntos son algo subjetivo, nuestra experiencia y consejo, si encontráis ofertas de cámaras con dos objetivos por algo menos de lo que os cuesta una con un solo objetivo… no os equivocareis.
Recomendaciones
En algunas cámaras hemos hecho una excepción con el precio y pasan de los 600€, esto depende de si buscáis vídeo o si por el contrario os da igual.
Olympus
E-520
Sensor: 4/3 Live MOS 10mpx
Factor: 2x
Procesador: TruePic III
Pantalla: TFT de 2,7", 230000 píxeles
Ráfaga: -JPEG, 3,5 fps
-----------RAW, 8 imágenes, 3.5 fps
ISO: 100, 200, 400, 800, 1600
Estabilización cuerpo: Si (Hasta 4 pasos ev)
Puntos de enfoque: 3 puntos manual / 11 puntos en contraste
Vídeo: No
Live View: Si
Memoria: SD, CF
Peso: 475g
Sellada: No
PRECIOS APROX
Cuerpo: 317€
Cuerpo + 14-42mm: 397€
Entre medias estaría la E-620 que me parece demasiado cara para lo que ofrece (algo menos de ruido que la 520 y cuatro tonterías) y la E-3 esta desapareciendo (ya no hay pack con el 14-55) la E-30 es mas nueva pero no esta sellada, si no necesitas meterla por el barro, la E-30 es preferible.
Y por debajo tendríamos la e-420, solo recomendada para presupuestos muy muy ajustados (con un objetivo cuesta unos 300€) o gente que quiera cámaras pequeñas sin irse al m4/3. No tiene estabilizador de imagen y apenas agarre (algo incomoda), pero se defiende.
Como veis esta sale igual que las otras y tiene dos objetivos, estabilizador integrado, factor de recorte 2x, bastante robustas y opticas zuiko (al nivel de leica, pero muy caras).
Ninguna con vídeo, camino a la extinción con el m4/3, objetivos muy caros y poca variedad, mucho ruido comparado con las demás marcas.
Dicen que son el futuro de las cámaras reflex, sin espejo y por tanto sin visor (aunque se puede acoplar un visor digital) con vídeo, diseño atractivo (para algunos) y sobretodo un tamaño bastante comedido sin perder todas las prestaciones de una reflex de gama media. Panasonic tiene otras alternativas como la GH-1.
Canon
Junto a Nikon, son el referente en cuanto a fotografía profesional, años estando en lo más alto les da la ventaja de tener un abanico muy amplio de objetivos y un buen mercado de 2º mano. Ademas de tener objetivos muy buenos a muy buen precio (como el 50mm 1.8 por 75€).
1000D
Sensor: CMOS de 10,10 MP
Factor: 1,60x
Procesador: DIGIC III
Pantalla: TFT de 2,50 pulgadas, 230000 píxeles
Ráfaga: -JPEG, 3 fps
-----------RAW, 5 imágenes, 1.5 fps
-----------RAW + JPEG, 4 imágenes, 1.5 fps
ISO: 100, 200, 400, 800, 1600
Estabilización cuerpo: No
Puntos de enfoque: 7
Vídeo: No
Live View: Si
Memoria: SD, SDCH
Peso: 450g
Sellada: No
PRECIOS APROX
Cuerpo: 350€
Cuerpo + 18-55mm: 400€
450D
Sensor: CMOS de 12,20 MP
Factor: 1,60x
Procesador: DIGIC III
Pantalla: TFT de 3 pulgadas, 230000 píxeles
Ráfaga:--JPEG, 53 imágenes, 3.5 fps
------------RAW, 6 imágenes, 3.5 fps
------------RAW + JPEG, 4 imágenes, 3.5 fps
ISO: 100, 200, 400, 800, 1600
Estabilización cuerpo: No
Puntos de enfoque: 9
Vídeo: No
Live View: Si
Memoria: SD, SDCH
Peso: 475g
Sellada: No
PRECIOS APROX
Cuerpo: 450€
Cuerpo + 18-55mm IS: 500€
500D
Sensor: CMOS de 15,10 MP
Factor: 1,60x
Procesador: DiGIC IV
Pantalla: TFT de 3 pulgadas, 920000 píxeles
Ráfaga:--JPEG, 170 imágenes, 3.4 fps
------------RAW, 9 imágenes, 3.4 fps
------------RAW + JPEG, 6 imágenes, 3.4 fps
ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, (6400, 12800 forzados)
Estabilización cuerpo: No
Puntos de enfoque: 9
Vídeo: Si (1920 x 1080 a 20 fps, 1280 x 720 a 30 fps y 640 x 480 a 30 fps. Puede grabar en NTCS o PAL, máximo 30min de grabar sin pausa. Formato MOV)
Live View: Si
Memoria: SD, SDCH
Peso: 480g
Sellada: No
PRECIOS APROX
Cuerpo: 560€
Cuerpo + 18-55mm IS: 620€
Sony
330/380
Sensor: EXMOR CMOS 10,2mpx
Pantalla: LCD de 2.7", 230.400 píxeles
Ráfaga: -JPEG, 2,5 fps
-----------RAW, 6 imágenes, 2,5 fps
ISO: 100, 200, 400, 800, 16001 3200
Estabilización cuerpo: Si
Puntos de enfoque: 9 puntos
Vídeo: No
Live View: Si
Memoria: SD, ms
Peso: 490g
Sellada: No
PRECIOS APROX
Cuerpo: 360€
Cuerpo + 18-55mm: 390€
(La 380 son 100€ mas aprox.)
La única diferencia que hay entre estas dos cámaras es el numero de pixels, creo que la diferencia de precio no compensa, pero a alguien le puede interesar tener fotos mas grandes.
Nikon
D5000 + 18-55mm - 685€ - video
D60 + 18-55m - 419€
D3000 + 18-55mm - 474€ -> Evolucion de la D60
http://www.cameralabs.com/reviews/N...00/verdict.shtml
Sin live view, no compatible con objetivos viejos hasta la d90
Pentax
PENTAX K-X
Sensor: CMOS 12,4 Mp
Pantalla: TFT LCD, brillo ajustable, ángulo de visión amplio. 2.7 pulgadas. 230.000 puntos.
Ráfaga: 4,7 fps, secuencia: 17 Frame (JPEG y continua (Hi)) 5 fotograma (RAW) aprox. 2 fps, la secuencia: hasta que la tarjeta de memoria se llena
ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 (ampliable a 12800)
Estabilización cuerpo: Si (Hasta 4 pasos ev)
Puntos de enfoque: 11 puntos. Detección de hasta 16 rostros
Vídeo: Si 1280x720
Live View: Si
Memoria: SD
Dimensiones: 122,5 x 91,5 x 67,5 mm para un peso de 515 gramos
Sellada: No
http://www.dslrmagazine.com/digital...entax-k-x-2.html
http://www.dpreview.com/reviews/pentaxkx/page29.asp
PRECIOS APROX
Cuerpo: 469€ (fotoboom)
Cuerpo + 18-55 : 520€
Valoración final:
De momento nuestra valoración es que la Pentax Kx es una cámara muy a tener en cuenta cuando nos iniciamos en la fotografía, compacta, robusta, con todas las características que se pueden pedir hoy en día, incluyendo vídeo y estabilizador de imagen integrado y a un precio muy competitivo.
Otras cámaras a tener en cuenta son la Canon 450D/500D (dependiendo de si el vídeo es una prioridad o no) y la Olympus e-520 que tiene un precio muy competitivo en el doble kit y estabilizador integrado.
En contra tenemos la sony 3xx cuya ergonomía es de lo peor que he visto y en general es bastante pobre y la gama baja de nikon D60/D3000 que no tienen live view y problemas de compatibilidad con objetivos que no tienen sus hermanas mayores, en este caso iríamos mínimo a una D5000 con vídeo, aunque ya se sube de precio.
En la fotografía, lo que nos permite captar la luz y de esa forma tomar una instantánea es el objetivo, que puede ser intercambiable en el caso de las réflex, o fijo como en las compactas.
Hay muchísimos tipos de objetivos, muchas marcas, pero las partes importantes son:
Distancia focal: se podría resumir como el zoom, la distancia a la que se verá la toma. Si usamos réflex, nuestros objetivos podrán tener una distancia focal fija (no podremos hacer zoom) o una distancia focal variable. En las compactas siempre tendremos distancia focal variable.
La distancia focal se representa en "mm" y se divide en 3 grandes grupos.
Angular: El ángulo de visión es muy grande y nos permite captar mucho espacio. Ideal para fotografía de paisajes/edificios. Nos aportan mucha profundidad de campo (se explicará más adelante), pero tienden a distorsionar un poco las líneas rectas en los extremos
Normal: El ángulo de visión es similar al del ojo humano, y no distorsionan tanto como los angulares.
Teleobjetivo: El ángulo es muy reducido, pero nos permite ver cosas a gran distancia. Pierden mucha profundidad de campo. Ideal para retratos, fotografía de elementos lejanos...
Un objetivo de distancia focal variable se expresaría con un 24-240mm por ejemplo, siendo 24mm el angular y 240mm el teleobjetivo, pudiendo elegir focales intermedias.
Luminosidad: La luminosidad es la otra parte importante del objetivo, que nos permite captar más o menos luz utilizando el diafragma del objetivo.
El diafragma es como un anillo que se abre y se cierra dejando pasar más o menos luz, y que nos permite modificar la toma.
El diafragma se representa con la f, y nos indica el valor máximo de apertura del diafragma en la focal más corta y la focal más larga.
Por ejemplo, en un objetivo "24-240mm f2.8-5.4", para el angular de 24mm podremos tener una apertura de 2.8 como máximo, y en teleobjetivo de 240mm la apertura máxima será de 5.4.
A más pequeño sea el valor f, más abierto estará el diafragma y por tanto, más luz captará la cámara.
Así, un objetivo luminoso es aquel que tiene un f2 por ejemplo.
El uso del diafragma, además de dejar pasar más o menos luz, nos modificará la imagen y la profundidad de campo (se explicará más adelante en "Efectos" ). Y por lo general, para obtener más nitidez es mejor usar f intermedias.
[Anexo] El problema de la difraccion
Es un fenomino fisico que se produce a partir de f/12 cuando la luz incide sobre bordes serrados, provocando una perdida considerable de la calidad... Mejor explicado en: http://www.jggweb.com/2007/01/31/la-difraccion-la-nitidez-en-peligro/
Los objetivos de formato 4/3 o APS tienden a sufrir más difracción que otros formatos mayores, por lo que no es recomendable disparar a más de f/11 - f/16.
En 35mm no es recomendable pasar de f/16 - f/22, mientras que en formato medio se puede llegar a f/64.
Tambien pude leer un articulo donde explicaban que los pixels del CCD tienen una cantidad finita de luz que pueden reproducir, cuando se supera esa cantidad (con f/ cerrados) se produce tambien una perdida notable de nitidez que dependia principalmente del tamaño del sensor (siendo olympus una de las mas perjudicadas...Si lo encuentro ya edito).
El captor es uno de los elementos fundamentales de toda cámara, en el es donde se “graba” la imagen que es captada desde el objetivo. La luz con la información de la imagen atraviesa el objetivo e incide directamente sobre el captor que puede ser tanto analógico (película fotografica, papel fotosensible) como digital (CCD, CMOS, superCCD) .
Una película fotográfica es un soporte compuesto fundamentalmente por una emulsión de gelatina y cristales de haluros de plata (generalmente Cloruro, Yoduro o Bromuro de plata) que se descomponen al recibir cierta dosis de radiación electromagnética, de baja longitud de onda, formando un germen de plata metálica apenas visible.
Los captores digitales son principalmente de dos tipos, CCD yCMOS, siendo estos ultimos mejores en cuanto a nivel de ruido y calidad de imagen ya que permiten integrar más funciones en un chip sensor, como por ejemplo control de luminosidad, corrector de contraste, o un conversor analógico-digital.
A la hora de tomar una fotografía, uno de los aspectos más importantes es que la cantidad de luz que capta el sensor sea la correcta, y para ello disponemos de varias herramientas, las más importantes son 3:
Velocidad: la velocidad del obturador es el tiempo que dejará pasar nuestro objetivo la luz. A más tiempo este abierto el obturador más luz captará nuestro sensor. La velocidad se expresa en segundos, aquí podeis ver una tabla con las velocidades más comunes.
Las velocidades lentas pueden hacer que la imagen salga movida, y las velocidades rápidas congelan la imagen. Por lo general usaremos velocidades lentas cuando haya muy poca luz (fotografía nocturna) o cuando queramos hacer un efecto, y velocidades rápidas cuando haya suficiente luz o queramos congelar la imagen.
Diafragma: Regulando el diafragma dejaremos entrar más o menos luz al igual que con la velocidad, a una f más pequeña, mayor sera la apertura del diafragma y más luz entrará, y a una f más alta, más cerrado estará el diafragma y menos luz dejará pasar. Además modificando el diafragma crearemos efectos.
ISO: Los valores ISO nos indican la sensibilidad del sensor a la hora de captar la luz, a más bajo sea el valor, menos luz captará pero ganaremos nitidez, con un valor ISO elevado, podremos captar más luz a costa de perder nitidez, apareciendo el "ruido".
Los valores ISO más comunes son 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200. En general, para fotografía de día, hasta ISO 400 debería ser suficiente, los valores más altos los usaremos en fotografía nocturna.
Modificando estos 3 valores podremos ajustar la cantidad de luz adecuada y creando efectos que explicaremos más adelante. El resultado lo podremos ver en la pantalla LCD o en el visor de nuestra réflex, donde aparecerán unos números -2 -1 0 1 2 con un cuadrado encima, eso es el fotómetro de nuestra cámara, que nos indica si luz es la correcta o no.
DANGER: Imágenes movidas
Las imágenes movidas son el resultado de tomar fotografías a velocidades lentas a pulso, usar velocidades menores de 1/60 es jugarte la toma dependiendo del pulso que tengas, si la iluminación es escasa y no puedes usar una f más pequeña, es preferible aumentar la ISO y perder algo de calidad antes de tener una imagen movida.
Además, al usar teleobjetivos, la velocidad también debe aumentar, ya que cualquier pequeño movimiento con focales largas nos moverán la toma.
Si dispones de trípode o un lugar donde apoyarte úsalo, y si tienes estabilizador de imagen también.
La profundidad de campo en fotografía es la distancia nítida de una toma, y esta puede variar siendo toda la foto enfocada, o solo una parte (el motivo).
Una imagen con mucha profundidad de campo aparecerá nítida tanto lo que tenemos cerca como lo que tenemos lejos.
¿Para qué sirve la profundidad de campo? Para resaltar lo que nosotros queramos, dando importancia al paisaje (mucha profundidad de campo) o a un sujeto (persona, animal, cosa) utilizando el desenfoque selectivo.
Factores que modifican la profundidad de campo
Para variar la profundidad de campo de una toma, modificaremos la apertura del diafragma (valores f).
A más abierto esté el diafragma, más luz captaremos y menos profundidad de campo habrá.
A más cerrado esté el diafragma, ganaremos profundidad de campo y reduciremos la cantidad de luz.
Si variamos la distancia respecto al motivo, también variará la profundidad de campo. A más cerca estemos menos profundidad tendrá la toma.
De igual manera, cuando variamos la distancia focal (mm), la profundidad de campo se reduce si usamos un teleobjetivo, por eso los teleobjetivos son buenos para hacer desenfoques selectivos o retratos.
Hay que tener en cuenta que si abrimos más el diafragma para hacer un enfoque selectivo, tendremos que compensar ese exceso de luz con una velocidad más rápida o una ISO baja.
Hace no mucho mirando una serie de fotografías sacadas con el mismo objetivo, el mismo día pero con condiciones lumínicas diferentes, me fijé que la calidad de las fotos en cuanto a la nitidez variaban bastante. Al comprobar los EXIF de las fotos, pude observar como la nitidez captada era diferente según el f utilizado en cada toma.
Seguramente muchas veces os hayáis preguntando de qué manera podemos sacar el mayor partido a nuestros objetivos. Lógicamente y al ser una entrada referente al sweet spot, dejaremos de lado aspectos como la calidad del objetivo, nuestro pulso, la velocidad de obturación o el IS (estabilizador) de los objetivos.
Volviendo al tema, al observar las fotos llegué a la conclusión que aquellas tomas en las que había utilizado valores muy altos o muy bajos en la apertura del diafragma, tenían una calidad inferior a aquellas que había sacado utilizando una apertura "media". Después de investigar un poco por internet gracias a San Google, pude leer un poco más acerca del Sweet Spot, término para mi ya conocido en otros ámbitos.
Traduciendolo el castellano, sweet point significa punto dulce. Este término es aplicable a una gran mayoria de aspectos como os he dicho antes. Cuando era un chavalín, practicaba con frecuencia el tenis y leyendo mucho sobre este deporte y en las clases, el profesor siempre hablaba de ese punto dulce como algo que todo tenista debía de conocer a la perfección de su raqueta. Se trataba del lugar óptimo del impacto de la bola, donde mayor fuerza y sensibilidad se puede lograr, ayudándonos a lograr un mayor control del golpeo y una mejor dirección.
Pero en lo que nos interesa y volviendo a la fotografía, podemos definir al sweet spot como aquella apertura del diafragma que mejores resultados da en cuanto a calidad y nitidez de imagen se refiere. Es por ello, que si logramos conocer cual es el sweet spot de nuestro objetivo, tendremos la posibilidad de exprimir al máximo su capacidad siempre y cuando el momento nos permita utilizar esta apertura.
¿Cómo saber cual es el punto dulce de mi objetivo?
Varía según el objetivo. Según he podido leer, muchos fotógrafos dicen que el sweet spot de la mayoría de los objetivos se encuentra 2 pasos superiores a la apertura máxima. En mi caso y utilizando el objetivo Tamron 17-50 f2.8, he podido observar como los mejores resultados los he obtenido utilizando una apertura de f5.6.
Así que lo que os aconsejo es que para encontrar el valor ideal para el objetivo, os armeis de un poco de paciencia y lleveis a cabo unas sencillas pruebas.
a) Cargaremos nuestro objetivo en la cámara y buscaremos un objeto a fotografíar desde una misma posición. A ser posible utilizaremos un trípode para que el factor de la obturación no trepide nuestras fotos.
b) Realizaremos una serie de fotografías al objeto indicado desde la misma posición en la que iremos variando la apertura estableciendo la cámara en el modo AV (prioridad de apertura). Realizaremos una foto por cada valor, desde el más alto hasta el más bajo.
c) Una vez terminadas las pruebas, comprobaremos de manera sencilla en el ordenador cual es el valor que mejores resultados ha obtenido. Para ello nos fijaremos en la foto al tamaño 100% y podremos observar como la calidad y la nitidez de las imágenes variará más de lo que a priori nos podríamos esperar. Una vez analizadas las fotos, deberíamos de ser capaces de haber descubierto cual es el sweet spot fijándonos en el EXIF de la imagen que goce de mayor calidad y fijándonos en el valor de la apertura. Profit!
¿Debo de disparar siempre en sweet spot?
Lógicamente no. Habra situaciones en la que nos podremos beneficiar de la apertura idonea, pero para situaciones en las que tenemos poca luz y optamos por una apertura alta, o cuando necesitamos PDC al fotografíar un paisaje por ejemplo, no deberemos de guiarnos logicamente por el sweet spot.
Gracias al conocimiento de este valor, debemos de ser capaces de aprender a exprimir el objetivo al máximo y conocer cuales son sus debilidades.
The 365 project (by PHOBOS[¡Animo!])
Hablar de Olympus es hablar del sistema cuatro tercios y de todo lo que ello conlleva. Para empezar la mayoría de sus cámaras (salvo la serie e-4xx) cuentan con un sistema estabilizador de imagen integrado en el cuerpo y que funciona muy bien. Esto significa que cualquier objetivo que le pongamos, incluso los OM estará estabilizador, lo cual es una ventaja frente a sus grandes competidores, Canon y Nikon. La marca también cuenta con motor de enfoque integrado, con lo cual se gana algo de peso en los objetivos y permite a las cámaras mas nuevas como la E-30 tener un ajuste fino de enfoque para corregir ciertos problemas de enfoque… pero si falla el motor en la cámara es más problemático que si falla en el objetivo.
Al utilizar cuatro tercios el factor de recorte es de 2x lo que da mucho juego a la hora de fotografía de naturaleza y telefotografía, pero para grandes angulares y retratos es algo peor. Otro punto negativo es el problema de ruido que presentan frente a sus competidoras, en parte debido al CMOS (4/3, es más pequeño y recibe menos luz) y en parte, desde mi opinión personal, es que las imágenes no reciben un procesado tan agresivo como el de otras marcas. Esto tiene fácil solución si al procesar la imagen nos valemos de ciertos métodos como la derechización del histograma o programas para la eliminación de ruido.
Fué de las primeras marcas en ofrecer un sistema de limpieza efectivo para el CCD y que es incluido por toda la gama y uno de los caballos de batalla de olympus son los colores que obtiene y su sistema de medición, que suele acertar 9/10 veces.
Olympus también puede presumir de tener los cuerpos más pequeños, la E-4xx y la E-620 con estabilizador integrado y de sus objetivos de kit (40-150mm y 14-42mm) que son de los mejor que hay en kit… pero también tiene el triste orgullo de tener algunos de los visores más pequeños e incómodos de todas las marcas (hasta llegar a la serie top, donde igualan a sus competidoras) así como en su día (2007) la cámara con un enfoque más rápido, la E-3 con objetivos SWD* mostrando hacia donde se decanta la marca. *SWD es un sistema de enfoque por ondas supersónicas.
También es una de las primeras marcas en sacar material m4/3 que es una reducción de las cámaras SLR eliminando el espejo, por lo tanto ya no existe un visor analógico como viene siendo tradicional en las réflex. Esto permite una disminución considerable de tamaño, peso y tamaño de objetivos.
Otro de los mayores problemas que presenta la marca es su falta de variedad de objetivos. La marca tiene su propia marca de objetivos, Zuiko, que nos presentan una serie de objetivos increíbles con una calidad de lo mejor del mercado, pero se pagan. Un ejemplo de esto serian los objetivos 50mm f/2 macro, 50-200 f/2.8 – 3.5 SWD, 12-60 f/2.8-4 SWD, 35-100 f/2 o el 7-14 f/4, desde esta pagina se puede ver gran parte de la colección completa de objetivos 4/3, no solo los de zuiko ya que sigma, Panasonic, lensbaby, peleng o leica también tienen algunos objetivos para esta marca.
En cuanto a flashes está bastante equilibrado respecto a otras marcas, los propios Olympus, más caros, y los Metz, prácticamente las mismas prestaciones por algo menos dinero. Para los que gusten del Strobist, o de disparar su flash separado de la cámara, las series top y las e-x20 incorporan modo radiofrecuencia para el flash, que funciona con ambas marcas.
En cuanto a lo demás, Olympus suele sacar cada cierto tiempo actualizaciones de firmware tanto para objetivos como para cuerpos y hablan muy bien del SAT.
Para finalizar, y como apreciación personal mía, actualmente olympus se está quedando atrás, no puede subir mas mpx (aunque no sean necesarios) por la construcción de sus CCD, no aparecen modelos con grabación de video, no se mejora sustancialmente el rango dinámico y el ruido, no hay una bajada de precios que haga los objetivos más interesantes aunque de vez en cuando hacen ofertas por comprar los cuerpos top (comprando una E-3 casi te regalaban el 50mm)…Esperemos a finales de octubre que posiblemente sea anunciada la sucesora de la E-3 y ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, si no es anunciada es posible que olympus se vuelque con el m4/3 y nos quedemos con lo que tenemos (Y ojo, no es poco, tenemos cuerpo y objetivos para rato…)
Pros:
Tamaño, calidad y robustez de los cuerpos
Estabilizador integrado en la cámara
Gama tonal
Sistema de medición
Calidad de los objetivos
Factor de conversión 2x
Objetivos de kit
Contras:
Precio de los objetivos
Rango dinámico y ruido con ISO alto
De momento no hay grabación de video
No tienen tanto repertorio como Nikon o Canon
Factor de conversion 2x
No existe ningún modelo full frame
Cámaras recomendadas de la marca
Para alguien que quiera iniciarse en la fotografía mi recomendación sin duda sería la E-520 con el doble kit (534€), una cámara cómoda, robusta y solida, con estabilizador integrado y un comportamiento más que aceptable en todos los ámbitos. Review
Aunque si se busca algo con las mismas prestaciones pero más pequeño (pero más caro) también te podrías ir a por una E-620 con doble kit (789€) Review
Y si ya sabes que esto te gusta y quieres mas cámara, sin importar el dinero tu elección es la E-3/E-30 según prefieras modernidad (Mas programas y modos de cámara), ajuste fino de enfoque y menos peso (E-30 + 14-54 f2.8/3.5 (984€) )Review
O una cámara sellada (Es decir, que se puede mojar sin problemas aunque cuidado con el objetivo que no todos están sellados) si prefieres irte a la aventura y maltratar a tu cámara (E-3 + 14-54mm (1789€) ) Review
Un poco de historia
Olympus Corporation (オリンパス株式会社 Orinpasu Kabushiki-Gaisha"?) es una compañía japonesa especializada en óptica e imagen fundada en 1919.
Hablar de esta marca es hablar de un mito en la época de los sesenta, revolucionaron el concepto de fotografía con las nuevas cámaras Pen, que con un formato de 18x24mm fueron las más compactas de su época.
También sus lentes Zuiko y el sistema OM supieron hacerse un importante hueco durante los años setenta y con más de sesenta objetivos manuales se convirtió en todo un referente para los fotógrafos profesionales gracias a su elevada calidad de construcción y calidad. Aun hoy en día se utilizan objetivos como el zuiko 50 mm f/1.4
Por desgracia Olympus no supo sacar provecho de esta ventaja y con la llegada del autofocus, el TTL y los modos automáticos fue perdiendo terreno hasta que en los noventa la fotografía réflex fue dominio casi exclusivo de Nikon y Canon.
En 2001 comenzaría el resurgimiento de la marca con el lanzamiento de la SLR digital E-10 que anticiparía su sistema cuatro tercios.
El sistema cuatro tercios
Pilar angular de Olympus, con la llegada de las cámaras digitales decidieron partir de cero apoyándose en un nuevo CCD denominado “four thirds” este captor tiene un tamaño muy reducido, exactamente la mitad que un fotograma en 35mm por lo que permite convertir con facilidad las distancias focales de 35mm al nuevo sistema. De este modo, un teleobjetivo de 150mm correspondería, en Cuatro Tercios, a uno de 300mm lo cual es una ventaja para los amantes de la telefotografía, pero un inconveniente para los que buscan gran angular.
En 2003 fue lanzado el primer cuerpo del sistema, la E-1, con 5 megapíxeles de resolución en el CCD y diseñada para profesionales. Junto a ella Olympus presentó una nueva gama de objetivos Zuiko pensados para el sistema. Desde entonces se han ido lanzando nuevas cámaras como la Olympus E-300, Olympus E-500, Olympus E-400, que fue la SLR-d más compacta y ligera del mercado. En 2007 Olympus amplió la gama de cuerpos disponibles con la Olympus E-410, la Olympus E-510 y la Olympus E-3, la cámara de enfoque SWD más rápida en aquellos momentos. Hay que decir que Olympus fue una de las primeras marcas en incluir una limpieza eficaz para el CCD y un estabilizador integrado en el cuerpo de la cámara. En la actualidad la E-620 es la cámara más pequeña con estabilizador de imagen que hay en el mercado.
En 2009 Presentarian la Olympus E-P1, que siguiendo la estela de sus clasicas PEN es la primera cámara Olympus que utiliza el sistema micro cuatro tercios (m4/3), cámaras mucho más pequeñas, casi del tamaño de una compacta, sin espejo y sin visor “analógico” y que marca el futuro que podrían seguir las cámaras réflex.
Cronologia de las SLR-D lanzadas por olympus
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Profesional E-1 E-3
E-30
Intermedio E-620
E-500 E-510 E-520
Iniciación E-300 E-330 E-450
E-400 E-410 E-420
¿Por que comprar Olympus?
Camaras destacadas
Siguiendo la separación de la cronologia podemos encontrarnos tres tipos de camaras que van destinadas a tres sectores diferentes:
Iniciacion/amateur
Aqui podriamos colocar la serie 400 y la 500
Intermedio/Avanzado
E-620 y E-P1
Profesional
Tanto la E-3 como la E-30 encajan perfectamente, cada una con sus ventajas
Futuro
Mas informacion el 31/10/2009 (¿Posible E-5?)
Primeros años
La compañía fue fundada en Noviembre de 1919 como Asahi Optical Joint Stock Co. (????????? Asahi K?gaku K?gy? G?shi-gaisha?) por Kumao Kajiwara, en una tienda en la Toshima, suburbio de Tokio, y comenzó a producir lentes .
En 1938 cambió su nombre por el de Asahi Optical Co., Ltd. (????????? Asahi K?gaku K?gy? Kabushiki-gaisha?), momento en el que empezaron a producir lentes para cámaras fotográficas, y de cine. Antes y durante la Segunda Guerra Mundial la empresa se volcó en la producción de los equipos ópticos de precisión que la maquinaria de guerra japonesa precisaba para la guerra.
Una vez acabó la guerra, la empresa fue disuelta por los vencedores, no permitiendo la reaparición de la misma hasta 1948. En ese momento, Asahi Optical retomó sus actividades anteriores a la guerra, comercializando binoculares, y lentes para cámaras de otros fabricantes como Konica-Minolta.
Desde los años 50 hasta 2007
El inicio de la década de los 50 marca el regreso de los japoneses a la industria fotográfica, devolviéndola a niveles anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas de ocupación aliadas en suelo japonés se convertirían en el principal cliente de esta industria al gozar de un poder adquisitivo mucho mayor que el ciudadano medio japonés.
La Guerra de Corea marcará también este impulso de la industria fotográfica japonesa al quedar sorprendidos los periodistas occidentales que cubrían el conflicto de la gran calidad de las ópticas producidas por fabricantes nipones como Canon, Nikon o la propia Asahi Optical, para sus cámaras telemétricas Leica.
En 1952 la empresa lanzó su primera cámara fotográfica, la Asahiflex, convirtiéndose en la primera cámara SLR de Japón, patentando el pentaprisma que hoy en día emplean todas las cámaras SLR del mundo. Precisamente de esta patente del pentaprisma deriva el nombre de PENTAX. Desde 1957, la empresa sería conocida a nivel mundial como Asahi Pentax.
En 2002 adoptó el que es su actual nombre: Pentax Corporation. En la actualidad, Pentax es uno de los líderes del sector, comercializando binoculares, cámaras fotográficas, lentes, y otros accesorios y equipos ópticos. En 2004 contaba con 6000 empleados en todo el mundo.
Fusión con Hoya Corporation
En Diciembre de 2006 dió comienzo el proceso de fusión de Pentax con la Hoya Corporation para formar Hoya Pentax HD Corporation. El objetivo principal del gigante Hoya era fortalecer su división de equipamiento óptico médico gracias a las tecnologías de Pentax en el sector y su experiencia en el ámbito de endoscopios, lentes intraoculares, lupas quirúrgicas o cerámicas biocompatibles. Mientras se realizaban las negociaciones se especulaba con la posible desaparición de la división fotográfica de Pentax.
Un canje de acciones debía completarse antes del 1 de octubre de 2007, pero el proceso fue cancelado el 11 de abril de 2007. El Presidente de Pentax Corporation Fumio Urano dió marcha atrás en la fusión y su puesto fue asumido por Takashi Watanuki, que también se había mostrado opuesto a la fusión con Hoya. Sin embargo, a pesar de la postura inicial de Watanuki, el 16 de mayo Hoya hacía público un comunicado en el que comunicaba que Pentax había aceptado una oferta de fusión con condiciones. La dirección de Pentax se vió obligada a aceptar la oferta de Hoya por presiones de sus principales accionistas, fundamentalmente Sparx Asset Management.
El 6 de Agosto de 2007 Hoya concretó una oferta pública amistosa por el 90'58% de Pentax Corporation, y el 14 del mismo mes se convertía en una filial consolidada de Hoya Corporation.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Nota: en este análisis solamente me centraré en las cámaras reflex, ninguno de estos datos tiene validez (almenos no necesariamente) para cámaras compactas.
Pentax es una de esas marcas ?secundarias? en el mundo de la fotografía, que está trabajando para convertirse en una seria alternativa a Canon y Nikon. Su principal baza es la gran calidad de sus cuerpos a precios muy competitivos; su mayor lacra, la poca variedad de objetivos (aunque sigma y tanrom también fabrican para pentax) y la falta de máquinas de nivel superprofesional (refiriendonos a ?bichos? como la canon 1d o asi) aunque la nueva cámara de la marca (k7) ofrece una sustancial mejora frente a los modelos anteriores.
Como sucede en alguna otra marca como Olympus, todas las cámaras pentax ofrecen estabilizador de imagen integrado en la cámara y autofocus también integrado. La principal ventaja es que se reduce el precio y peso de los objetivos, aunque, como dice anubis, tiene la desventaja del problema que produciría una eventual avería en el motor de enfoque o en el estabilizador de la cámara.
Otra característica que comparten todos los modelos de reflex pentax es el sistema de limpieza del ccd (sensor) y lo más importante: son cámaras perfectamente selladas, lo que las protege del agua y el polvo. Esta es una característica muy poco habitual (no me atrevo a poner única porque lo desconozco) en cámaras de este precio. Eso sí los objetivos no están necesariamente sellados (hay que tener cuidado con la fotografía submarina ) de hecho solamente los objetivos de más alta gama y los más recientes de la marca pentax lo están (los objetivos tanrom y sigma fabricados para pentax no lo están tampoco)
Pentax fue una marca de importante en la fotografía analogica, pero al comenzar a darse la fotografía digital sacaron máquinas bastante desastrosas y perdieron mucho terreno, terreno que ahora intentan recuperar. Después de varios intentos más ó menos infructuosos de sacar cámaras digitales dieron en el clavo con la K10d, que marcó un punto de inflexión y desde entonces han ido mejorando.
REVIEWS
Pentax K10d
Como decía, la K10d supuso una revolución en el mundo de pentax y también en el de la fotografía en general ya que fue la primera cámara semiprofesional de esta marca en convertirse en una alternativa a canon y nikon gracias a sus grandes prestaciones a un precio bajo. Hoy en día no tiene mucho sentido hacer un análisis detallado de esta cámara ya que desde su salida en 2006 ya ha salido su secuela (la k20d) y recientemente una cámara de nivel profesional.
He encontrado algunos análisis de esta cámara por Internet y por respeto al autor no lo voy a copypastear, os dejo el link y os resumo los datos más importantes:
http://www.quesabesde.com/camaras-digitales/camaras/pentax-k10d-analisis,2204.html
http://www.quesabesde.com/noticias/pentax-k10d,1_2730
http://fotoboom.com/pagina2.php?id=14690&comienzo=0
Características:
- Cámara robusta y sellada (peso 720g)
- 22 bits.
- Estabilizador
- Limpieza sensor
- Resolución 10.2 mp
- ISO 100-1600
- Velocidad máx: 1/4000
- Precio: actualmente se encuentra descatalogada, pero el precio hace un año (cuando la compré yo) rondaba los 500?. En 2006 (año de su salida) no lo se con certeza pero era inferior a 1000?.
Pentax K20d
La sucesora de la K10d, introduce interesantes novedades y mejoras pero no causó el mismo boom que su antecesora. Es una cámara destinada al mismo público que la K10d (aficionado/semiprofesional) por lo que sus características no son muy superiores.
http://fotoboom.com/pagina2.php?id=17206&comienzo=0
http://www.quesabesde.com/noticias/pentax-k20d-analisis-muestras,1_3947
- Sellada
- Estabilizador
- Limpieza sensor
- Resolución 14.6 mp
- ISO 100-3200 (ampliables a 6400)
- Velocidad máx: 1/4000
- Precio: en fotoboom 680?
Pentax K7
Es la novedad en Pentax, salió este año en Mayo y es una cámara que busca algo más, sus características superan ampliamente a su antecesora y parece buscar acercarse a un público más exigente. Mantiene las características básicas de las anteriores y trae además interesantes novedades como la grabación de video en hd.
Os dejo unas reviews completísimas sobre esta cámara que hacen innecesario que yo diga nada más pero de todos modos pondré las 4 características principales.
http://www.dpreview.com/reviews/pentaxk7/
http://fotoboom.com/pagina2.php?id=22380&comienzo=0
- Cuerpo y objetivo del kit sellados.
- Estabilizador.
- Limpieza sensor.
- Resolución 14.6 mp
- Posibilidad de grabar video en formato HD (1536x1024)
- ISO 100-6400
- Velocidad máx 1/8000
- Precio: casi 1200?
COMPARATIVAS
Quizás más interesante que los datos anteriormente expuestos sea ver cómo salen las fotos con estas cámaras y sobre todo, cómo salen con respecto a sus ?semejantes? en otras marcas, por eso os invito a echar un vistazo a estas comparativas:
http://www.pentaxeros.com/forum/index.php?topic=22965.0
http://www.nikonistas.com/digital/foro/index.php?showtopic=56043 (esto es para que no desconfiéis tanto por ser una página de pentax xD)
http://www.ephotozine.com/article/DSLR-group-test-11857
Como vemos, el simple hecho de ser comparada (e incluso superar en algunos aspectos a sus competidoras) con cámaras como la d300 /b es una muestra de la buena relación calidad precio de estas cámaras.
OTRAS CAMARAS
Paralelamente a estos tres modelos semiprofesionales (ó incluso profesional en el caso de la k7) han ido saliendo sus ?hermanos pequeños? para el público amateur; estas son la k100d, k110d, k200d y km. Sus prestaciones son inferiores a las anteriores, pero también lo es su tamaño y su precio, por lo que se convierten en una buena opción para el público que se inicia en la fotografía ó como segundo cuerpo para esos días que no te apetece cargar con una cámara que pesa casi 1kg sin objetivo.
Pentax Km
Es la más reciente de estos modelos.
- No está sellada
- Autofoco en el cuerpo
- Resolución 10.2 mp.
- ISO 100-3200
- Autolimpieza del CCD
- Estabilizador en el cuerpo
- Precio 300?
OBJETIVOS
Este tema espero ampliarlo en otro momento con más calma, pero como introducción decir que pentax fabrica objetivos de buena calidad a precios bastante elevados (comparandolos con tanrom y sigma). Existe bastante variedad en obetivos zoom y de focal fija aunque se echan en falta teleobjetivos y objetivos de alta alta gama en general.
Sigma y tanrom aportan algo más de variedad (incluso teleobjetivos) y mejores precios, aunque tampoco tienen esos objetivos de altísima gama como los que tienen canon y nikon.
Esto no supone un gran problema porque tampoco existe una cámara pentax de altísima gama, me imagino que la intención de pentax es, empezando desde abajo, llegar a intentar competir en esos sectores de la fotografía y cuando eso pase me imagino que sacarán objetivos a la altura.
CONCLUSIONES GENERALES
Pros:
- Gran relación calidad precio de los cuerpos: sellado, estabilizador, autofoco? por 600? la k20d y 1100? la k7.
- Robustez y cada vez más ligereza.
- Interesantes opciones de cámaras amateur a precios bajos.
Contras:
- Poca variedad de objetivos y alto precio (de los pentax).
- Falta de una gama profesional tanto de cuerpos como de objetivos para competir en todos los ámbitos con canon y nikon.
Nota. estas conclusiones son muy muy a grandes rasgos, recomiendo mirar las comparativas y las reviews que os puse, donde teneis mucha mas informacion sobre la calidad de las fotos y los principales fallos de viñeteo, distorsiones, etc que puedan tener
Introducción: Voy a hacer una pequeña review de la Canon EOS 1000D, o también denominada EOS Rebel XS. Quizá se me note una pequeña falta de objetividad por ser mi primera réflex, pero al tener amigos con distintas marcas y modelos de cámaras (Olympus, Sony, Pentax, etc) y más amigos (#5) con ciertos conocimientos (muchos) acerca del tema, mi opinión se centra más en lo puramente analítico. Para algo soy científico, leñe.
Características generales: La EOS 1000D es una réflex, de la gama más sencilla de Canon. Para iniciarse en la fotografía es una cámara a mi gusto ideal, con la construcción, configuración, etc. muy simple, pero a la vez ofreciendo una serie de características equiparables con modelos muy superiores.
Posee 10,5mpx, con aproximadamente 10.1 efectivos; con un sensor CMOS de tipo APS-C, adecuado con la montura EF-S típica de Canon. Una pantalla de 2.5", un visor con una corrección bastante amplia, un amplio rango de configuraciones de color, ISO, modos de disparo, WB, y distintos motores de AF, así como la capacidad de producir imágenes en modo RAW hacen de este modelo un genial aparato para iniciarse en el mundillo de la fotografía sin quedarse corto de nada.
Además, ofrece funciones bastante útiles, como el Live View o el disparo en ráfaga a 3fps de hasta 5 fotos en modo JPEG+RAW o limitado por el tamaño de la tarjeta SD o SDHC (modelos que acepta) en modo JPEG calidad L.
Mi recomendación en cuanto al tamaño de la tarjeta, si os mola el RAW es de una SDHC de 8GB, por aquello de sacar las fotos en JPEG+RAW y poder hacer más de las 90 fotos que caben en una de 2GB. Si no, con ésta última tiraréis fácilmente 400 fotos sin cambiar de tarjeta.
Ajustes permitidos: Hasta donde yo he sabido configurar (bastante [creo]), estos son los ajustes:
-ISO: rango desde 100 hasta 1600.
-WB: Auto, luz de día, sombra, nublado, tungsteno, fluorescente, flash y personalizado.
-Puntos de enfoque: siete, a elegir.
-Modos de color: 6 distintos, y tres personalizables.
-Modos de medición de luz: evaluativo, parcial y ponderado en el centro, además de la función "Asterisco" o fijar medición.
-Modos de disparo: Una foto, ráfaga, y tres modos de auto disparo.
-AF: Tres modos; objetivo estático, en movimiento y "decisión automática".
-Selección de modos: Aparte de los clásicos deportes, retratos, etc., Automático con visión de características, con prioridad a la apertura, con prioridad al tiempo de obturación, manual y uno que no comprendo para qué narices sirve xD.
La cámara también permite modificar el balance de color RGB, así como otros cientos de miles de millones de opciones, para las cuales mejor es consultar el manual.
Manejo: Visión parcial, parcial, parcial del manejo de esta cámara xD.
Cuando cogí por primera vez esta cámara, me llevé una decepción muy grande: no pesa ni abulta. Hablo de decepción porque me esperaba cargar con un objeto pesado y delicado por el mundo, pero me equivoqué. Incluso otras personas que tienen cámaras Olympus o Pentax, lo primero que dijeron al tomar mi cámara en las manos fue esto: qué ligera, no pesa nada.
Es el factor clave en el manejo de mi cámara: no pesa. Con un objetivo peque, como el del kit, un 18-55EFS de Canon, francamente no se siente en las manos. Aunque el agarre pudiera mejorarse, es ciertamente incómodo en algunas ocasiones, se lleva muy bien durante un buen rato sin acabar con gangrena en los brazos.
Complementada con la incómoda e hiriente-cuellos correa, que por mucho cuero y narices que lleve hace un daño de la leche y te hace sudar del cuello como un perro y más en verano, es ideal para llevar a todas partes sin mucho más cuidado que el de tapar el objetivo.
Además, este modelo admite flashes Canon, disparadores a distancia Canon y grips Canon, todo por un módico precio, pero esto ya la convertiría en un bonito y pesado mamotreto.
Otro punto a favor es el nulo consumo de batería. Se pseudoapaga en cuanto no se usa en muy poco tiempo, por tanto no consume nada; con semipulsar el botón de disparo vuelve a su ser y está lista para una nueva foto. Nunca me quedé sin batería en un momento crítico, y eso que la cargo una vez cada tres o cuatro semanas, y tiene bastante uso (unas 1500 fotos y la compré en mayo).
En cuanto al manejo rápido de funciones, he de decir que en algunos casos resulta un maldito engorro cambiar algo. Las funciones más avanzadas están más escondidas que Bin Laden, y cuesta horrores cambiar algo con rapidez cuando hace falta. En eso envidio al firmware de las Olympus, por ejemplo, que permite cambiar todo a la voz de ya.
Eso sí, posee todas las funciones de las que puedas gustar, que nadie tenga dudas. Mas si quieres una foto detallada al maximo, mejor con tranquilidad, porque con prisas, NO, SALEN, BIEN, xD. Para fotos con prisas, modo P, todo Auto y a correr; el modo Auto, fuera de lo que pueda parecer, es muy muy decente.
Y para tirar fotos a pulso con mucho tiempo de exposición, sin trípode, de noche, lloviendo y sin un objetivo con IS, la falta de peso ayuda y mucho XD, aunque mejor el trípode, francamente.
OBJETIVO: pasopalabra. El objetivo del kit no es gran cosa, un 18-55 f/3.5-5.6 ? f/22-36 con 0.28m de distancia de enfoque mínima. Un viñeteado bastante guapo en los extremos, pero sin aberraciones y con una definición decente para ser el objetivo que es. A mi me da buenos resultados, pero seguro que un Zeiss me daba mejores xD. Se queda corto en cuanto a tele, un 14-70 sería algo ideal, bastante versátil en todas las situaciones. Se echa en falta el IS.
RPV: Una cámara sencilla pero completa a la vez, con un objetivo decente para lo que vale, ideal para iniciados, buena para usuarios medios; unas fotos geniales, si sabes cómo sacarla jugo. A falta de un objetivo tele medio (70-200 pensaba comprarme), se le saca mucho partido si te mola la fotografía y no te apetece pagar 700? por una Olympus [Nota de aNuBis: Olympus e-520 con doble objetivo 534€]. (nota: valió 470?). Recomiendo un filtro UV para evitar rayones en el objetivo.
--> 1000D
--> 1000D
--> 1000D
--> 1000D
--> Macro 1000D
--> Panorámica 1000D
--> Panorámica E510
http://www.canon.es/For_Home/Product_Finder/Cameras/Digital_SLR/EOS_7D/index.asp
http://es.engadget.com/2009/09/04/canon-7d-en-nuestras-manos-ifa-2009/
http://gizmodo.com/5349829/canon-7d-dslr-first-hands-on-18-megapixels-24fps-full-hd-video-for-1900
Recortes al 100%: http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=33589392
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=33406113
http://www.canonistas.com/foros/7d/174275-canon-reconoce-problema-7d.html
5 de noviembre: El prometido Firmware que "soluciona" el "problema", ya veremos
http://web.canon.jp/imaging/eosd/firm-e/eos7d/firmware.html
Solucion encontrada por Sheraph (Para Canon, aunque creo que el resto de marcas tienen metodos parecidos en la propia cámara): http://www.canonistas.com/foros/general-camaras/61798-automapeo-de-hot-pixels-y-muertos-en-sensores-canon.html
Lista de mochilas/bandoleras/bolsos con sus correspondientes fotos para ver como quedan: http://www.taschenfreak.de/indexliste.htm
Lowerpro Mini Trekker ( #580 )
Lowepro flipside 200 ( #574 )
Lowepro fastpack 200 ( #574 )
Lowepro Fastpack 350 ( #596 )
Hama Surrounder 170 ( #580 )
Stealth Reporter D100 AW ( #575 )
Crumpler new delhi ( #574 )
Kata DR-466 ( #566 )
Kata 3N1-22 ( #4851 )
China Arts
HKyoungnuo
DC Trade
FotoBoom
Duke Fotografía
*Tiendas recomendadas segun nuestra experiencia, no se garantiza NADA por nuestra parte en caso de tener problemas.
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Este hilo está genial y guarda mucha información, pero con más de 5000 posts desde el 2009 no hay por dónde cogerlo, ni encontrar nada... por lo que os pido que no os cortéis en crear hilos nuevos para esta categoría con consultas, noticias, reviews de nuevos productos y lo que vaya surgiendo.
Más información aquí: http://www.mediavida.com/foro/9/utilizame-439039