Controlando estos tres valores, conseguiremos que nuestra fotografía quede bien expuesta.
Si tenemos un exceso de luz (sobre expuesta) podremos: bajar el ISO, usar una velocidad más rápida, cerrar más el diafragma (o una combinación de dos o tres valores).
Si nos falta luz (sub expuesta), podremos: subir el ISO, usar una velocidad más lenta, abrir más el diafragma (o una combinación de dos o tres).
Pero pongamos que quieres conseguir un tipo de fotografía en concreto, quieres conseguir un efecto determinado:
Fondo desenfocado: para conseguir un retrato por ejemplo con el fondo desenfocado, tenemos que tener un diafragma lo más abierto posible (será necesario tener un objetivo luminoso, por ejemplo el 50mm 1.8). En este caso usaremos una f1.8 por ejemplo, y tendremos que compensar el exceso de luz con una velocidad alta y/o una iso baja.
Peligro: Cuando te compras un objetivo muy luminoso, es fácil caer en el error de querer disparar siempre en el f más bajo, pero tiene puntos negativos a tener en cuenta.
Primero la pérdida de nitidez, todos los objetivos suelen tener el "sweet point" en focales intermedias, usar las focales más abiertas resultará en una pérdida notable de nitidez (y más en el caso de objetivos baratos como el 50mm 1.8 de Canon).
Y segundo, la reducida profundidad de campo. Si haces un retrato a una persona que está a un metro con el 50mm 1.8, sólo saldrá enfocado 3mm hacia delante y hacia atrás del punto al que enfocas, por lo que puedes encontrarte que un ojo salga enfocado, y el otro no. En ese caso aléjate o pon una f más cerrada como f2.4
Todo enfocado (hiperfocal): el otro extremo sería cuando quieres que todo salga enfocado (o lo máximo posible), como en un paisaje, fotografía de edificios, etc. Aquí la f ha de ser más alta para aumentar la profundidad de campo (pero sin pasarse, para evitar la difracción). Una f8 debería bastar, y de nuevo tendremos que compensar la poca luz, con una velocidad lenta y/o una ISO alta.
Siguiendo el ejemplo anterior, 50mm f8 a un objeto que está a un metro, conseguimos que la distancia enfocada sea de 12cm, un moco de pavo. Para conseguir que todo salga enfocado, hemos de usar una distancia focal más angular, por ejemplo un 18mm (si tenemos más mejor), e intentar alejarse del punto al que enfocamos.
De este modo, con un 18mm f8, si enfocamos a 2 metros, conseguiremos que salga TODO enfocado desde 1m hasta el infinito (y más allá)
Al principio esto puede parecer algo lioso, pero existen aplicaciones para móviles y páginas web que te calculan la profundidad de campo. Si buscas "Depth of field calculator" (o "DOF" por sus siglas) encontrarás muchas.
Ya sabemos cómo controlar la luz con el diafragma y qué podemos conseguir usando diafragmas abiertos o cerrados. Ahora pasamos a la velocidad.
Congelar el movimiento: Si usas velocidades muy rápidas, conseguirás capturar instantáneas que son imperceptible al ojo humano.
¿Cuándo usar una velocidad alta? Cuando hagas fotos a vehículos, deportes o tú estés en movimiento (en un coche por ejemplo). De esta forma conseguirás que la imagen quede nítida y no salga movida.
Al usar una velocidad rápida, deberás compensar la falta de luz con una f baja y/o ISO alta.
Pero hay ciertas velocidades, que son tan altas que por mucha ISO o f baja que pongas, no conseguirás que la foto salga bien expuesta (fotografía de alta velocidad), por lo que deberás ayudarte de flashes o tener una iluminación de estudio muy potente.
Barrido: La técnica del barrido consiste en fotografiar a un elemento que se está moviendo, consiguiendo que éste quede estático en la imagen, pero el fondo salga movido.
¿Cómo conseguirlo? En este caso no puedes usar una velocidad muy rápida porque congelarías todo el movimiento. La clave suele estar en 1/30 - 1/60, y seguir el objeto en movimiento con tu cámara, de modo que cuando haces la foto, tú te estás moviendo y siguiéndolo con la cámara manteniendo el objeto en el mismo punto. De esta forma conseguirás el objeto nítido y el fondo borroso, porque tú te has movido.
Efecto seda: el efecto seda es un efecto que se hace sobre todo con agua. Una velocidad alta hace que el agua quede "congelada" y se vean las gotas en suspensión. Con el efecto seda buscamos que el agua tenga un aspecto sedoso y no se queden las gotas congeladas en el aire como aquí.
Conseguir el efecto seda es muy sencillo, solo hay que aplicar la misma teoría que para fotografía nocturna: trípode, ISO baja, velocidad lenta (varios segundos) y buscar la hiperfocal.
¿Cuál es el problema de esto? que muchas veces querrás hacer este efecto DE DÍA, y cuando hagas una foto durante 5segundos, por mucho que pongas ISO 100 y f8, te saldrá sobre expuesta (o quemada). La única solución en estos casos (ya que no puedes compensar el exceso de luz bajando el ISO ni la velocidad ni la F), es usando un FILTRO de densidad neutra, lo pondremos en el objetivo y conseguiremos quitar varios pasos de luz. Hay muchos tipos de filtros, unos que son variables (puedes modificar cuanta luz quitar) y otros fijos. Como en todo, a más calidad tenga el filtro menos nitidez perderás (siempre que pones algo encima de la lente va a influir en la calidad final)
Luces in the night: Una de las cosas más divertidas de la fotografía nocturna es que al tener la cámara disparando durante vários segundos, cualquier haz de luz que se cruce en nuestro encuadre dejará la estela en la fotografía final, ya sean coches, fuegos artificiales o light painting.
La técnica es muy sencilla, trípode, ISO bajo, varios segundos, f8 (o similar) y hacer muchas fotos!