VENTA DE TECLADOS -hilo único NUEVO
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Claro tio, si lleva mas de 10m ya enchufao xDD
Caguen todo, sino fuera por los ladrones que son los de la tienda, pedia que me lo hicieran ellos, pero es que me clavan 10 putos euros, por 1 tonteria q les dura menos d 5 min
#9092
Pamplona. Respecto a la pregunta q hicistes antes, los de Unicomp no hacen PCB del M2, eso me dijeron...
#9091 Jaja, era broma hombre!!
Me parece muy raro que con la burrada de 60w no puedas, las gráficas van soldadas en plan industrial y vete a saber que llevan. Tu prueba con la punta del estaño, si eso no lo fundes es que el soldador ha petado, a veces pasa con los de los chinos, lo mejor para electronica es un JVC de 11w.
Si me lo mandas o te acercas a Valencia yo te lo sueldo gratis.
Saludos.
Si, el estaño de 2.00mm tardara 1 segundo en cortarlo, y me lo derrite, pero los de la grafica... imposible, parece acero XD
Pff te lo enviaba, pero de hacerlo lo aria por carta ordinaria, y tengo miedo a que se estravie y no pueda reclamar xD, y pagar mas no me merece la pena.
#9094 Probablemente la gráfica esa sea como te he comentado una soldadura industrial realizada fundiendo el mismo pin del componente a la placa, eso debe ser bastante difícil de quitar con un soldador de estaño. (si no imposible)
Practica un poco a soldar dos cables finitos con la técnica que te he dicho hasta que te salga bien y luego prueba con una patilla del PCB, imagino que eso si será estaño y la podrás desoldar sin problemas, en caso de que no pudieras te tocará recortar y soldar a lo que quede de las patillas de los condensadores viejos, haz como te he comentado un estañado de las patillas de los condensadores nuevos, eso te facilitará la cosa.
Recuerda, el soldador siempre sobre la malla o el estaño, nunca sobre la placa.
Saludos.
O sea, que coja los condensadores y lo estañe? y luego a la hora de ponerlos en el PCB, lo pongo y lo sueldo de nuevo?
#9096 Estañas la puntita de la patilla para que ya tenga el estaño cogido y sea mas fácil, luego como te he explicado juntas todo y aplicas otra gotita de estaño que lo unirá todo.
Me sigue dando miedo que con el estaño de 2mm y el soldador de 60w sueltes un pegote de la hostia, pero bueno, practica un poco antes y cuida que el pegote no toque con ningún otro componente ni haga cortocircuito, tampoco las soldaduras de las fotos que habéis puesto son lo mas elegante del mundo, lo importante es que funcione y que dure.
Vamos a tener que abrir un hilo de como soldar porque esto ya se está desviando del tema del foro, si tienes mas dudas seguimos por privado. 
Saludos.
#9095 exacto, la soldadura industrial que llevan tarjetas de vídeo, sonido etc no se quitan ni de broma con soldadores normales, se debe a la composición de la soldadura, creo. Yo cometí el mismo "error" intentando desoldar los conectores de una tarjeta de sonido y tampoco había forma. El compañero ha elegido mal el sujeto de ensayo
Al final resulta que esta mierda de soldador no suelda en la punta... en fin, mierda total, y que no puedo hacer nada. estoy hasta los mismisimos ya.
#9097 Hombre, a poco que busques, hay información "a punta pala" de cómo soldar correctamente.
#9099 Si no te quieres complicar, en la tienda dónde has comprado los condesadores, pregunta que cuánto te cobran por soldártelos. Si sabes soldar reemplazar esos 2 condensadores te lleva un minuto.
Lo más importante es tener el material adecuado y estaño de 2mm no me parece lo más adecuado si no tienes experiencia.
No me dedico ni mucho menos profesionalmente a la electrónica, aunque alguna cosa me ha tocado hacer. Siempre he tenido curiosidad personal. En su día me compré una estación de soldadura AOYUE para casa, en concreto la 936, con regulación de temperatura. La puntal del soldador 0.5mm si no recuerdo mal. Es muy barata (creo que me costó menos de 30€) pero para tener en casa y de vez en cuando poder arreglar cosas me parece ideal. La compré para soldar una patilla rota de un procesador AMD hace años y desde entonces la he usado para multitud de cosas.
Perdón por continuar con el offtopic, pero no es la primera vez que veo cuestiones sobre soldadura y quería aportar mi granito de arena.
He visto que hace relativamente poco se habló de los 6312-ta y tw, ahora mismo tengo 3 6312's en casa y la verdad es que no son ni mucho menos el mismo teclado;
Acer 6312-ta VIEJO
Lo llamo viejo porque mantiene el logo antiguo de acer, os pongo una foto de un compañero de este mismo hilo;
Físicamente (almenos el que tengo yo) esta mejor construido que el 6312 con el logo nuevo, sobretodo se nota en la (controladora?) donde la nueva parece un proyecto de chavales de 6º primaria en comparación con la vieja.
Acer 6312-ta
Igual que el anterior pero con las diferencias descritas
Benq 6312-ta
Este es la oveja negra,los switches que lleva no son los mismos a los acer, mientras los acer son más silenciosos y clicky's los del benq suenan más a "clack" (Ahora subo un vídeo para demostrar que no estoy loco xDD)
EDITO; lo prometido es deuda;
(No cumplo todavía los requisitos para incrustar, perdonar)
Respecto al vídeo, el blanco es el acer y el negro el benq.
Tengo que engrasar la barra espaciadora del acer , chirría que da gusto
Y por último, ambos suenan muuuucho mejor en la realidad, sobretodo el acer.
Un saludo !
Aviso a todas las personas que me han estado ayudando con el tema del PCB del IBM M2: YA los he puesto!! bien soldados, y ahora el teclado va a la perfección!! Pff... por fin, joder! Ahora toca disfrutarlo.
#9102 Joder tío, felicidades, creía que era irreparable.... ahora me dan ganas de reparar el mío, me puedes decir que condensadores tengo que comprar, ya he llamado al morito que me repara cosas pero me dice que le traiga los condensadores.
#9102 Enhorabuena! La verdad que ese teclado esta muy muy guapo y yo también haría lo que fuera necesario para seguir usandolo! 
En relación a los ACER 6312 ( #9101 ) . Al mío le he estado haciendo una revisión general ya que, a parte de que estaba lleno de mierda(gasta una gusanito seco había allí), algunas teclas se enganchaban un poco (algunas bastante) al pulsarlas.
Le he hecho de todo: lavar switch por switch con jabon, ponerles aceite, quitarselo luego con jabón, ponerlo en el lavavajillas, etc... y con eso y todo hay ciertas teclas que aún se enganchan... alguna idea? cambiando los muelles quizá? comments are welcome! :qq:
Los switch que lleva son estos: http://deskthority.net/wiki/Acer_switch
Los cuales son una variación de los Alps CM http://deskthority.net/wiki/Alps_CM por lo que el muelle de estos podría valer... :wtf:
Saludos!
Yo hice esto con mi Acer 6312-ta:
http://deskthority.net/keyboards-f2/acer-6312-ta-restored-t5558.html
A mi se me quedaban 2 switches enganchados siempre ¿solución? los puse en las teclas de "Power" y "Sleep" y solucionado total nunca uso esas teclas...
#9106 No esta mal eso del agua oxigenada...xD tocará probarlo!
Y lo que comentas de cambiar unos switches por otros... ya lo estuve haciendo, el problema es que no tengo suficientes que funcionen "bien", sin engancharse xD
Sabes/sabeis donde se pueden comprar switches Alps sueltos?
#9107 cuales necesitas, yo tengo ALPs Black, son tactiles de un Dell AT102W, esto no te vale para un ACER, los ACER tienen su propio switch
estoy buscando comprar algunas teclas para mi teclao, en plan la de esc,wasd y alguna mas e estado mirando en las paginas que hay en #1 pero no es que tengan mucha variedad en ese aspecto. ¿alguno conoce alguna otra pagina?
Yo tengo unos cuantos acer por aquí. Si alguno necesita alguno para piezas o quiere probar un teclado mecánico...que me diga por privado.
#9110 Tienes techkeys, wasdkeyboards, qwerkeys, pimpmykeyboard, keypop en todas he comprado y son de fiar, búscalas en google que no puedo mandarte los links ahora, luego si tengo tiempo edito.
Saludos.
Pues necesitas los siguientes: un condensador de 2.2uF 63V Electrolítico, y otro de 47uF 35V de Tantalio. Los voltajes da igual, lo importante es coger uno igual, o mayor. El problema está en si coges un condensador con un voltaje inferior, este explotaría, pero si coges uno con voltaje mayor, simplemente aguanta más, no hay ningun inconveniente.
Los originales del teclado son 2.2uF 63V Electrolítico, y 47uF 16V de Tantalio. Asi que con que cojas unos iguales, o con un voltaje superior... perfecto, pero nunca inferior a los voltajes del original.
#9113 Ha sido un infierno desmontar la carcasa de plastico me he cargado unas patitas de platico que lo agarran...
Pff, lo sé... si te fijas tienes que quitar primero las teclas, y luego con cuidado quitar bien las patitas de plastico.
Gente, una pregunta: Hay alguna manera de borrar la serigrafía de las teclas? En el caso del IBM M2, no es ese tipo de laser que graba desgastando la tecla, sino que es superficial. Creeis que con algun decapante se podría? Es que me gustaria pintar las teclas WASD de negro o de rojo, por ejemplo. Bueno, aunque podría pintar por encima... tambien.
#9115 las teclas están "teñidas" con una técnica que llaman "dyesub", creo que es de las más resistentes y difíciles de quitar, tendrías que lijar para quitar la serigrafía, ya que lo que ves es el propio plástico teñido. Si lo que quieres es teñir las teclas en negro o rojo lo tienes "fácil", hay mucha información (en inglés) sobre como teñir teclas de plástico PBT (como las tuyas). Necesitas tintes "de los buenos" para ropa, elegir bien el color (algunos dan mejores resultados que otros) y tener paciencia y ser cuidadoso con temperatura y tiempos de teñido.
http://www.overclock.net/t/551389/keyboard-dye-customization-guide
http://deskthority.net/workshop-f7/dyeing-pbt-caps-with-dylon-some-experiments-t2059.html
Puedes encontrar más enlaces aún. Yo probaría con trozos de plástico PBT para cogerle el tranquillo, ya que al hablar de teclas de un M2, tendrías pocas oportunidades para el "prueba y error"
#9107 lo mejor que puedes hacer es buscar por algún cashconverters o algo similar por tu zona, el acer que se ve en el vídeo(que por cierto estaba impoluto) me costó la increíble cifra de ... 50 cent. Ahora siempre que paso por ahí veo si tienen algo decente 
#9117 la serigrafía es "tintada", aplican un proceso por el que "imprimen" la leyenda de la tecla tintando la superficie, básicamente cambian las propiedades de color del plástico sobre el que va el carácter.
